Творчество Филиппа Де Лассаля и русско-лионские связи в области торговли художественными тканями во второй половине 18 века тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 17.00.09, кандидат искусствоведения Лехович, Татьяна Николаевна

• Лехович, Татьяна Николаевна
• кандидат искусствоведения
• 2003

Оглавление диссертации кандидат искусствоведения Лехович, Татьяна Николаевна

Введение.

Глава I

Русско-лионские связи в области торговли художественными тканями во второй половине 18 века.

Европейские ткани в России 17 - первой половины 18 века 27 Французские художественные ткани в России второй половины

18 века

Иоганн Вейнахт

Организация торговли художественными тканями в 18 веке

Камиль Пернон

Путешествие графа и графини Северных.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Творчество Филиппа Де Лассаля и русско-лионские связи в области торговли художественными тканями во второй половине 18 века»

Художественное ткачество - одно из древнейших и самых распространенных ремесел, без "изучения и понимания которого невозможно представить общую картину декоративно-прикладного искусства, становления и развития новых орнаментальных форм и стилей. На протяжении последних веков лидирующую роль в этой отрасли художественного ремесла прочно заняли французские мастера, которым подражали остальные европейские, и даже восточные, ткачи. Узорные ткани не существуют сами по себе и прочно связаны с другими отраслями прикладного искусства и архитектурой - их использовали для украшения интерьеров, отделки мебели и экипажей, изготовления костюма. Столь широкое распространение этого материала способствовало росту спроса, качества, и как следствия, - цены. Драгоценные узорные шелка ручной работы, выполненные в небольших количествах по рисункам знаменитых художников, ценились наравне с ювелирными изделиями и были доступны только самым высокопоставленным заказчикам, которые в свою очередь стремились выбирать лучшее.

Имя лионского художника по тканям Филиппа де Лассаля (1723 -1804) - едва ли не самое известное в области истории узорных тканей. Без упоминания его произведений не обходится ни один труд по истории европейского ткачества или французского прикладного искусства 18 века. Его талантом восхищались, его работы получили самую высокую оценку современников и потомков, его стилю подражали последующие поколения художников, его шелка украшали самые роскошные дворцы Европы второй половины 18 века. О нем написаны книги и множество статей, ведущие художественные коллекции мира, среди которых Эрмитаж, гордятся наличием его произведений в своих собраниях.

Однако, несмотря на кажущуюся известность и обилие печатных трудов о Филиппе де Лассале, его творчество исследовано далеко не полностью, и сегодня в нем остается немало белых пятен. Во многом это обусловлено спецификой жанра: сохранившиеся фрагменты тканей почти никогда не имеют подписей, штампов или еще каких-то опознавательных знаков, что крайне затрудняет атрибуции - вот почему иногда очень сложно - или почти невозможно - отличить подделки и копии от оригинальных вещей. Мастера ставили свои личные марки на куски выпускаемых шелков, в начале и в конце, но, за очень редкими исключениями, все они были позже срезаны и утрачены. Широкая известность и популярность произведений Лассаля вызвала многочисленные подражания и плагиат, на что он неоднократно жаловался в своих письмах. Его огромная коллекция рисунков, патронов для тканей, механизмов и мебели была утрачена в годы Великой французской революции, когда дом и мастерская художника в Лионе были разграблены. Лишь немногие, случайно сохранившиеся до настоящего времени, рисунки позволяют судить о графическом почерке мастера.

Многие из дошедших до настоящего времени безусловно атрибутированных тканей Лассаля были сделаны для русского двора по заказам Екатерины II. В немалой степени этому способствовал Вольтер, представивший в своем письме русской императрице Филиппа де Лассаля как первого среди лионских художников. Можно уверенно утверждать, что самые яркие и выдающиеся свои произведения этот художник сделал для России. Эта страница творчества Филиппа де Лассаля широко известна, но крайне мало документирована, что часто вызывает ошибочные датировки и суждения.

Свои коммерческие отношения с русским двором Филипп де Лассаль осуществлял через посредство специальных агентов, которые служили промежуточным звеном между заказчиком и исполнителем.

Лассаль сам активно работал во Франции как торговец тканями и даже имел магазин в Париже «Ла Ру и де Лассаль», но с русским двором он вел деловые отношения через специальных посредников - агентов Ее Императорского Величества.

Как можно судить из сохранившихся исторических документов, многие произведения прикладного искусства, привозимые в Россию, покупались в Европе по собственному усмотрению агентов. Ввиду отдаленного географического положения страны от основных европейских центров художественного ремесла 18 века, сообщение между ними и Петербургом было затруднено и занимало много времени. Если французские и другие европейские заказчики могли получать от художников сначала эскизы, а затем уже готовые произведения искусства или костюмы, то для России в случае с предметами художественного ремесла это практиковалось гораздо реже. Однако здесь необходимо отметить, что в отношении серьезных заказов, содержащих государственную символику, императрица проявляла особое внимание. Такие заказы, как правило, получали высочайшее утверждение перед их исполнением.

Из архивных документов можно заключить, что агенты раз или два в год привозили целые партии товаров, куда входили самые разнообразные предметы роскоши - серебро, ювелирные украшения, ткани - выбирая их в Европе сообразно пожеланиям заказчика и, конечно же, своему вкусу. Таким образом, нельзя недооценивать их влияние на формирование художественного вкуса в России.

Среди агентов, постоянно поставлявших русскому двору декоративные шелка во второй половине 18 века, в документах постоянно встречается несколько имен, среди них - имена француза Камиля Пернона и швейцарца Иоганна Вейнахта. Именно они поставляли Екатерине II, а затем Павлу I самые лучшие лионские шелка для костюмов и украшения дворцов.

Расцвет художественных и коммерческих связей между Лионом и Россией приходится на последнюю треть 18 века - эпоху правления Екатерины II, они продолжались и далее, на протяжении 19 - начала 20 века.

Узорные шелка, выполненные для русского двора в лионских мастерских, входили в дворцовые интерьеры наравне с другими произведениями художественного ремесла, живописью и скульптурой, создавая вместе с ними единый ансамбль. История русских заказов лионским фабрикам во второй половине 18 века так же важна для понимания закономерностей художественного процесса, как и история формирования коллекций других произведений искусства, положивших начало музею Эрмитаж. Обнаруженные нами в русских архивах документы, не исследованные до сих пор рисунки и ткани Филиппа де Лассаля, позволяют сегодня внести некоторые уточнения и коррективы в известную историю французского ткачества и добавить несколько важных штрихов к общей картине истории собирательства в России.

Искусство выполнения сложных узоров на ткацком станке зародилось на Востоке, а затем было освоено западными мастерами. Самые ранние из сохранившихся образцов европейских тканей -византийские - были выполнены под сильным влиянием мастеров Ближнего Востока. В эпоху раннего средневековья наиболее выгодное географическое положение для торговли с Востоком занимала Италия и, благодаря этому итальянские мастера воспринимали иноземные влияния из Сирии, Египта, Византии и Сасанидского Ирана. Пышные ткани становились все более значительной частью убранства интерьеров, парадных выездов и, конечно же, они стали просто незаменимы для изготовления одежды знати. Итальянские центры всегда славились своими тонкими шерстяными тканями, а около 12 века они начали налаживать собственное производство шелков. Самые первые ткацкие центры появились на Сицилии, где имелось собственное производство шелка-сырца, в Лукке, которая снабжала пышными тканями всю средневековую Европу 12-14 веков. В 14 веке на узоры итальянских тканей оказывают значительное влияние китайские шелка, затканные золотыми нитями, с изображениями фантастических птиц и лотосов. Вместе с готическим стилем в тканевых узорах появились фигуры животных и людей, а во второй половине 14 века на тканях выполняли религиозные сюжеты. В 14-15 веках в Италии конкурировали между собой ткацкие центры в Лукке, Венеции, Сиене, и Флоренции.

Итальянские мастерские были не единственными в средневековой Европе, где развивалось производство узорных тканей. Сохранились исторические свидетельства о том, что, помимо итальянских центров, в средние века существовали шелкоткацкие производства в Париже, Руане, Авиньоне, Кельне и Регенсбурге.

Идеи эпохи Возрождения нашли свое воплощение и в декоре шелковых тканей. Величайшие итальянские художники создавали узоры для ткачей и вышивальщиков. На первое место в эпоху Ренессанса выходят конкурирующие ткацкие центры в Венеции, Флоренции и Генуе.

В эпоху средневековья и Ренессанса несомненное лидерство в шелкоткацком производстве Европы занимала Италия, именно ей стремились подражать все остальные ткацкие мастерские. Но со второй половины 17 века ситуация изменилась - на передовые позиции в области художественного ткачества выходит Франция - и именно за французскими ткачами остается с тех пор пальма первенства в этой области.

Расцвет наблюдался во всех областях французского художественного текстиля: мануфактуры Гобеленов, Бове и Обюссона выпускали прекрасные стенные ковры, в Алансоне и Аржантане производили самые тонкие кружева, в Лионе, Монпелье, Ниме и Туре ткали шелка, украшенные изысканными узорами.

История французского ткачества начинается в эпоху позднего средневековья. По указу Людовика XI 23 ноября 1466 года в Лионе была основана Королевская шелкоткацкая мануфактура, продукция которой была призвана соперничать с привозными итальянскими тканями. Четыре года спустя король принял решение перевести шелкоткацкие фабрики в Тур. В этот период лионские купцы не слишком охотно поддерживали заведение шелкоткацкого производства в городе, поскольку были больше заинтересованы в торговле импортными тканями. Но в 1536 году лионцы сами обратились к королю Франциску I с просьбой о привилегиях для шелкового производства в своем городе. В этом же году пьемонтский купец Этьен Тюрке в сотрудничестве с Бартеломи Нари заложили в Лионе ткацкую мастерскую. Эта отрасль стремительно развивалась, и в 1540 году Лион получил от короля исключительные права в производстве и торговле шелками. При Генрихе IV во Франции было налажено производство собственного шелка-сырца. Оба центра - Тур и Лион -поддерживало государство, которое издавало указы, ограничивающие импорт и предписывающие употреблять ткани отечественных мастерских. Исключительно благоприятное географическое положение художественного и делового центра на перекрестке крупнейших торговых путей - все эти факторы предопределили будущее процветание Лиона как шелковой столицы Европы. Государственные ограничения и запреты не распространялись на иностранных мастеров, и итальянские ткачи приезжали во Францию обучать местных мастеров секретам своего ремесла. Наиболее известным из них был Клод Дангон из Милана, который в 1605-1607 годах вместе со своими учениками, французскими ткачами, выпускал в Лионе высококачественные шелковые ткани, призванные удовлетворять потребности двора и высшей знати. Он же стал изобретателем нового станка, который позволил значительно ускорить производство тканей и выполнять более сложные и красочные узоры.

Кардинальные перемены во французском шелковом ткачестве в 1660х годах принесли реформы Жана-Батиста Кольбера (1619-1683), министра финансов при Людовике XIV. Изданный Кольбером в 1667 году закон диктовал фабрикантам необходимость выпускать каждый год новые узоры, что чрезвычайно оживило производство. В результате, к концу 17 века лионские мастерские разрабатывали узоры уже дважды в год. Выгода французской промышленности от этого указа очевидна -растущие требования стимулировали рост ткацкой индустрии. Кольбер хотел продавать ткани всем европейским дворам и столицам, и, конечно же, в Париж. Но Нантский Эдикт 1685 года вызвал массовый отток французских ткачей-гугенотов за границу, в Швейцарию. Голландию и Англию, что отрицательно отразилось на ткацкой индустрии Франции. Молодая и бурно развивающаяся отрасль сумела преодолеть краткий упадок, и к концу 17 века Франция прочно утвердилась на лидирующих позициях в европейском художественном ткачестве. Теперь уже не французские ткачи следуют итальянской моде и повторяют итальянские узоры - наоборот, итальянцы стремятся во всем подражать французским тканям. Нередки бывали случаи, когда купцы ставили на итальянские ткани фальшивые французские печати и продавали их как французские, выигрывая при этом значительную прибыль.

Экономический стимул - это лишь одна из предпосылок расцвета шелкового ткачества во Франции. Славу французским тканям обеспечило необыкновенное количество талантливых ткачей и художников. К середине 17 века Франция имела уже сложившуюся традицию художественного обучения и европейски признанную художественную школу. В этих условиях будущие художники по тканям могла получить самое основательное и всестороннее образование, которое в сочетании с французским вкусом приносило свои щедрые плоды. Обучение будущих рисовальщиков узоров для тканей проходило рядом с ткацкими мастерскими, и знание ткацких технологий было обязательным требованием. Немаловажным и было и то, что художники по тканям хорошо оплачивались и имели высокий общественный статус.

В эпоху Кольбера окончательно сложилась и была узаконена иерархия лионского производства - Grand Fabrique. Все задействованные в производстве делились на три категории: в первую входили продавцы тканей, не имевшие мастерских, во вторую категорию - communaute -владельцы мастерских, их компаньоны и ученики, которые избирали двух мастеров-контролеров, следивших за качеством выпускаемой продукции. К третьей категории относились рабочие, которые не могли претендовать на право быть мастерами и владельцами производств.

Обучение ткацкому ремеслу начиналось в 14 лет и продолжалось в течение семи лет, по окончании которых мастер должен был выполнить свой chef-d'eouvre - аршин ткани, который демонстрировал уровень его мастерства. Затем, после двухлетнего пребывания в статусе компаньона, ученик сдавал экзамен и получал сертификат мастера, а вместе с ним право иметь мастерскую и нанимать к себе рабочих. Строгий контроль и регламентация со стороны мастеров-контролеров и Коммерческой палаты Лиона обеспечивали неизменно высокое качество выпускаемых в городе тканей, на которые ставились личные марки владельцев мануфактур.

Благодаря высокому техническому мастерству ткачей и неповторимой красоте узоров тканей, в 18 веке Лион стал безусловным лидирующим центром шелкоткацкого производства Европы. Художественное ткачество 18 века развивалось в общем русле европейского прикладного искусства этого времени. Многочисленные ткацкие производства Европы - в Венеции и Генуе, мануфактура Спайтафилдз в Лондоне, мастерские Стокгольма, Постдама и Берлина, процветавшие в начале и середине 18 века, во второй его половине по разным причинам значительно сократили свое производство и уступили бесспорное лидерство Франции и, главным образом, Лиону. Причин тому было множество - войны, налоги, законы, доступность источников шелкасырца. Для Франции середины - второй половины 18 века все эти факторы сложились достаточно благоприятно, что обусловило небывалый расцвет ее шелковой индустрии, затмившей все прочие европейские мануфактуры - недаром в это время Французское королевство называли «атласной страной». Заказы поступали со всей Европы: Португалии, Испании, России, Пруссии, Польши - и до 1789 года Лион получал большую их часть, служа эталоном вкуса для всей Европы. Чтобы быть конкурентоспособными на рынке многие европейские мануфактуры маркировали свои шелка как французские и выдавали их за лионские. Обычной практикой было копирование французских орнаментов, иногда просто выкрадывались и запускались в производство ежегодно выходившие во Франции сборники узоров для тканей. Иностранные промышленники подкупали французских орнаменталистов с тем, чтобы получить наиболее модные, свежие рисунки узоров для работы своих ткацких мастерских.

Во Франции мануфактуры, изготовлявшие узорчатые шелка работали в Туре, Авиньоне, Ниме, Марселе, Версале, но ни одна из них, ни по объему, ни по своей славе не могла сравниться с Лионом эпохи Людовика XV и Людовика XVI. Объективных причин тому было несколько: сосредоточение в Лионе более чем половины от общего числа ткацких станков Франции, многолетняя традиция производства, удачное положение города по отношению к источникам шелка-сырца. Лионские промышленники были первыми в Европе, по-достоинству оценившими роль орнаменталиста в производстве высокохудожественных узорных шелков. Поэтому одной из главных предпосылок небывалого успеха лионских мастерских во второй половине 18 века можно назвать основание в 1756 г. Рисовальной школы в Лионе, которая готовила художников специально для ткацких мануфактур. Многие из них по окончании этой школы продолжали свое обучение в Париже - частных мастерских и Академии, что говорит о серьезной профессиональной школе, которую они проходили.

Период до 1789 года - это время подлинного расцвета лионской шелкоткацкой промышленности, когда количество заказов и мастерских росло небывалыми темпами. Так, между 1770 и 1784 годами в Лионе двенадцать тысяч человек было занято в текстильном производстве, две трети продукции которого продавалось за границу. В середине и второй половине 1780 годов шелкоткацкую отрасль поразил кризис, вызванный многими причинами, среди которых было и изменение моды. Вместе со стилем классицизм в моду вошли другие ткани - более легкие, гладкоокрашенные или с мелким рисунком хлопковые ткани, шелковый газ. Лионские мастерские пытались выжить в этих условиях, налаживая выпуск шелков с мелкими узорами, похожими на ситцевые, поскольку все меньше находилось покупателей для невероятно дорогих тканей с крупными многоцветными орнаментами. Великая французская революция 1789 года окончательно разорила некогда цветущую отрасль, которая находилась в состоянии упадка до самого конца 18 века, пока указы Наполеона и заказы императорского двора не положили начало новому этапу расцвета Лионских мастерских.

Периоды расцвета и заката шелкоткацкой промышленности зависели не только от экономических факторов и моды, поэтому большое значение для понимания закономерностей развития ткацкого ремесла имеют история смена стилей в прикладном искусстве того или иного времени.

18 век в орнаментации тканей начался с краткого периода стиля «бизар» {bizarre), характерной особенностью которого было использование причудливых и экзотических форм в узорах тканей. На смену узорам «бизар» пришли так называемые «кружевные» ткани, орнамент которых, скомпонованный из крупных растительных форм, напоминал причудливое кружево, наложенное на цветной фон. В 1730 годах в рамках стиля барокко в тканевом декоре появились натуралистично трактованные объемные мотивы. Этот стиль часто называют стилем Ревеля, по имени лионского изобретателя и художника Жана Ревеля. Благодаря новой технике ткачества, point rentre, разработанной Ревелем, появилась возможность светотеневой моделировки в тканевых композициях. Новая тенденция была подхвачена другими лионскими ткацкими мастерскими, которые в 1720-40 годах выпускали ткани, декорированные крупными узорами с цветами, фруктами, архитектурными мотивами, фигурами людей и т.п., полихромная трактовка которых, казалось, могла соперничать с масляной живописью.

С расцветом стиля рококо в середине 18 века, изменилась и орнаментация тканей - на смену сочным крупным формам барокко пришли изящные, динамичные узоры, скомпонованные по извилистым s-образным линиям. Легкие, пастельные оттенки фонов в сочетании яркими красками и золотыми и серебряными нитями основного узора создавали необыкновенно изысканный декоративный эффект. Эпоха Людовика XV расставила иные акценты - с появлением маркизы де Помпадур, а затем графини дю Барри, в общественной жизни и искусстве начинает доминировать женщина - а вместе с ней камерные виды архитектуры и художественного ремесла. В убранстве интерьеров все более существенную роль играют ткани, украшенные узорами из цветов, лент, птиц, перьев и изображений драгоценного меха.

Благодаря расцвету коммерции со странами Дальнего Востока, Индией, Америкой во французское искусство привносятся экзотические элементы, переработанные художниками-декораторами в стиль «шинуазри».

В 1760-е годы в европейском искусстве в рамках рококо появляются первые проявления классицизма - стилизации a la grecque, выразившиеся в подражаниях древнегреческим и древнеримским предметам убранства. О доминировании классицизма как зрелого стиля можно уверенно говорить, начиная с 70-х годов 18 века, что почти совпадает по времени с правлением Людовика XVI. Художники, работавшие в этом стиле, называемом в ту пору «истинным» или «правдивым» стилем, в качестве источника своего вдохновения использовали не только наследие античного искусства, но и опыт классицизма эпохи Людовика XIV, впечатления от реальной окружающей природы. На раннем этапе стиля классицизм отразилось влияние идей предшествовавшего ему стиля рококо, увлечение естественными науками, философией сентиментализма и близости к природе.

В это же время во французском художественном ткачестве появляется понятие «большого жанра» или "les grandes soies". Декоративные ткани этого типа предназначались для убранства самых изысканных интерьеров. Их выполняли в небольшом количестве, для конкретного заказчика и, как правило, для одного помещения. Нередко создавались целые ансамбли, в которые входили не только собственно шелка, но и бордюры к ним, купоны для обивки мебели. Тканые узоры в таких ансамблях могли сочетаться с вышивками.

Мебельное убранство дворцов делилось на летнее и зимнее и, соответственно временам года, менялось. Вместе с ним менялись и тканевые обивки стен, драпировки, обивки мебели - таким образом, для одного помещения порой требовались два тканевых комплекта. У тканей «большого жанра» были свои авторы, и их имена были хорошо известны не только среди профессионалов, но и среди их высочайших заказчиков.

Художников по тканям современники называли не иначе, как «душа всего дела»1. Ежегодно они создавали сборники новейших, самых модных

1 Weibel А.С. Two thousand years of textiles: the figured textiles of Europe and the Near East. - New York, 1952, p. 69. орнаментов, ткани с новым декором выпускались не более чем в течение года. Известно, что в Лионе в течение 18 века работало около шестисот художников по тканям, но лишь имена некоторых, самых выдающихся из них, дошли до нашего времени.

Уже упомянуты выше Жан Ревель - художник и рисовальщик узоров для тканей, изобретатель нового станка и техники point ventre, работал в первой половине 18 века. Его ткани отличаются крупными объемными узорами, состоящими из плодов, цветов, архитектурных мотивов, вазонов и т.п. Жубер д'Ибердери, лионский художник, живший в середине 18 века, оставил бесценное свидетельство о жизни современных ему лионских фабрик — книгу «Рисовальщик для тканей из золота, серебра и шелка», изданную в 1765 году2. Благодаря нему мы сегодня знаем имена предшественников Ревеля: Дешана, Ранге (который первым пытался внести реалистичность и объем в изображение растительных мотивов на тканях), Куртуа. В середине 18 века в Лионе работали Дютийе и Жан Пиллеман, роль которого в области орнаментации тканей трудно переоценить. По его рисункам и гравюрам в стиле шинуазри — и под их влиянием - создавались узоры для бронированных и набивных шелков. Несомненно, что с его работами были хорошо знакомы все художники по текстилю второй половины 18 века - среди них Ж.-Б. Гюе, Ф. де Лассаль, Ж.Ф.Бонн.

Лионские орнаменталисты в качестве источников для своих узоров нередко использовали гравюры или целые гравюрные увражи, которые специально издавались в помощь декораторам. Так, в узорах лионских шелков 18 века, помимо Пиллемана, прослеживаются влияния или прямые реплики из картин и гравюр Буше, Фрагонара, Рансона, Лалонда, Демарто. Каждый год мастерские должны были выпускать ткани с

2 Joubert de l'Hiberderie N. Le Dessinateur pour les fabriques d'or, d'argant et de soie, -Paris, 1765. новыми узорами, поскольку существовал закон, предписывающий производить один и тот же узор не более одного года. Ежегодно художники представляли своим заказчикам эскизы новых узоров. Весьма была распространена практика, когда заказчику первоначально посылался рисунок будущей ткани, на которой он мог делать свои пометки и замечания о желаемых изменениях. Это давало повод для плагиатов и прямого воровства рисунков, что в 18 веке создавало очень серьезную проблему защиты авторского права художников, а сегодня создает проблему атрибуции многих тканей для историков искусства. Вопрос авторского права собственности на рисунки был решен в 1787 году, когда было установлено, что владение художником правами на свои узоры тканей для одежды существует в течение шести лет, а для декоративных тканей — в течение пятнадцати лет. В лионских архивах, в собраниях французских музеев и частных коллекциях сохранились рисунки и патроны для тканей и книги заказов ткацких мастерских, очень немногочисленные, которые сегодня дают бесценный материал для атрибуций и исследований.

Труды по истории производства и украшения тканей могут составить огромную библиотеку. Каталоги коллекций музеев и частных собраний, монографии, статьи по отдельным вопросам, красочные альбомы, словари и справочники отражают самые разные вопросы в области выработки, украшения и применения художественных тканей.

Первым известным европейским исследованием в истории французского художественного ткачества стала уже упомянутая выше книга Николаса Жубера д'Ибердери «Рисовальщик для тканей из золота, серебра и шелка». Ее автор был одним из крупнейших рисовальщиков и фабрикантом шелков в Лионе середины - второй половины 18 века. Его книга - один из наиболее ранних трудов по производству узорных шелков в Лионе, в котором описываются шелкоткацкие мастерские и ремесло рисовальщика узоров для тканей, а также называются имена и описывается деятельность художников и фабрикантов узорных шелков. Кроме того, автор дает советы своим молодым коллегам: ничем не пренебрегать в своем обучении, ехать в Париж и обогатить там свое воображение буквально всем, что там можно увидеть: «Как пчела собирает понемногу с каждого цветка, так и рисовальщик должен также понемногу учиться у всего, что он видит». Одна из глав, «Путешествие в Париж», описывает магазины тканей парижских купцов, среди них упомянуто имя Jle Ру, компаньона Лассаля по торговле узорными тканями. Как полноценный научный труд, книга содержит своего рода библиографическую справку - перечисление и краткое описание книг, которые нужно прочесть, а также имена художников, на которых стоит обратить внимание и у которых нужно учиться хорошему вкусу. Один из разделов посвящен различным техническим тонкостям художественных техник и красок; весьма интересно изложение сути процесса обучения будущих художников по тканям в середине 18 века. Отдельные главы посвящены описанию различных сортов тканей со схемами узоров.

В самом начале помещены восхищенные письма-отзывы на книгу, которые прислали современники ее автору, среди них - письмо месье Пернона, члена Совета Коммерции Лиона (вероятно - Этьена Пернона), месье Башелье и некоторых других его современников, знаменитых фабрикантов Лиона.

Через несколько лет в Париже вышел многотомный увраж Пуле «Искусство фабриканта шелковых тканей» , который был сопровожден многочисленными гравированными схемами и чертежами. Столь подробное описание современной технологии производства тканей, организации мастерских могло служить в свое время в качестве учебника или пособия для начинающего фабриканта, а сегодня дает

3 Paulet. L'Art du Fabriquant d'etoffes de sole. Sections 1-7. - Paris, 1773-1789. исчерпывающую информацию о производстве лионских тканей 1770 годов.

В конце 19 - начале 20 веков Эрнест Паризе издал серьезные экономические и исторические труды, посвященные производству и истории шелкоткачества в Лионе, один из них - «История лионских фабрик»4.

О том, какое значение придавали в Европе 19 века истории ткацкого, и особенно французского шелкоткацкого производства, говорит множество изданных в разных странах на протяжении этого столетия монографий и каталогов различных собраний5.

На рубеже 1890х и 1900х годов произошел настоящий взрыв в области исследования и публикации различных материалов по истории художественного ткачества. Такой интерес был обусловлен повсеместным возникновением музеев художественного ремесла, которые, помимо прочих произведений прикладного искусства, коллекционировали узорные ткани. В немалой степени этому способствовал стиль историзм, когда художники обращались за источниками вдохновения или подражания к старинным образцам. В конце 19 века при Коммерческой Палате Лиона открылся Музей истории тканей как часть Музея прикладного искусства, существовавшего в городе с 1864 года. Прекрасная коллекция узорных шелков Музея тканей, поступившая туда

4 Pariset Е.:

Histoire de la Fabrique Lyonnaise. - Lyon, 1901.

Les industries de la soie: sericicultule, filature, moulinage, tissage, teinture, histoire et statistique. - Lyon, 1890.

5 Gilroy C.G. The history of silk, cotton, linen, wool, and other fibrous substances. -New York, 1 853; Waring J. and other. Examples of weaving and embroidery. Selected from the royal and other collections. - London, 1858; Klingholz E. Theorie de la fabrication des etoffes de sois. - S.I., 1860; Dupont-Auberville A., Bachelin A. Vornament du tissus: recueil historique et pratique. - Paris, 1877; Fischbach F. Die Geschichte der Textilekunst: nebst Text zu den 160 Tafeln des Werkes Ornamente der Gewerbe. - Frankfurt am Main, 1883. от наследников старинных лионских мастерских, тщательно изучалась и публиковалась музейными кураторами.

Опубликованные в начале 20 века многочисленные труды директора музея тканей Раймона Кокса и сменившего его на этом посту Анри Алгу стали сегодня хрестоматийными в области истории лионских шелков. С современной точки зрения, некоторые их атрибуции или выводы могут быть оспорены, что, однако, не умаляет значения этих работ. Каталоги собрания музея тканей, статьи Раймона Кокса6 и, в особенности, его п

История украшения тканей» до сих пор являются основополагающими работами в области истории художественных тканей, не утратившими своей научной ценности сегодня, через столетие после их написания. о

Грамматика искусства шелка» Анри Алгу представляет собой историю технологий. Отдельно по главам, описана история производства различных типов тканей, в том числе «фасонных».

Значительным вкладом в историю изучения французского художественного ткачества стала книга Анри Клузо «Ремесло изготовления шелковых тканей во Франции (1466-1815)»9, вышедшая в 1914 году. Это прекрасное издание с большим количеством факсимильных воспроизведений архивных документов и рисунков.

6 Сох R.:

Rapport des Exposition centennale de la Classe 83. Etude retrospetive./ Musee retrospetif. Exposition Universelle. Paris. 1900. - Saint-Cloud, 1900, pp.7-58. Le Musee historique des tissus de la Chambre de la Commerce de Lyon: precis historique de I'art de decorer les etoffes et catalogue sommaire. - Lyon, 1902.

Le Musee historique des tissus: soiries et broderies: Reneissance, Louis XIV, Louis XV, Directoire, Premier Empire. - Paris, 1914.

Les soiries d'art depuis les origines jusqu'a nos jours. — Paris, 1914.

La "grand fabrique".// Gazette de Beaux-Arts, 1921, Septembre 5, Vol.4, pp. 47-60.

7 Cox R. L'art de decorer les tissus d'apres les collections du Musee historique de la Chambre de Commerce de Lyon. - Paris, 1900.

8 Algoud H. Grammaire des arts de la soie. - Paris, 1912.

Серьезный труд по истории ткацкого производства, написанный А.Клузо после изучения лионских архивов, стал важным этапом в области исследования истории производства французских узорных шелков.

Во второй половине 19 века в европейских столицах появились музеи и частные коллекции произведений художественного ремесла, собрания которых вскоре были обработаны и каталогизированы. В конце 19 - первой половине 20 веков были опубликованы многие коллекции, в том числе собрания Южно-Кенсингтонского музея в Лондоне, Берлинского королевского музея, Королевского Музея искусства и истории в Брюсселе, Государственного Хранилища мебели и Музея прикладного искусства в Париже (Mobilier National), один за другим выходят каталоги и путеводители по Музею истории тканей в Лионе10. Крупнейшие мировые музеи проводят выставки художественных тканей, что говорит о возрастающем интересе к этому разделу художественного ремесла11. В 1912-1914 годах в Париже была продана на аукционах частная коллекция художественных тканей Басельевра, качеству которой мог бы позавидовать любой музей12.

10 Rock D. South Kensington Museum. Textile fabrics: a descriptive catalogue of the collection of church vestments, dresses, silk stuffes, needlework and tapestries, forming that section of the Museum. - London, 1870; Lessing J. Die Gewerbe-Sammlung der Koniglichen Kunstgewerbe-Museum - Berlin, 1900; Dessins de tissus pour la manufacture de Tours XVIIIe siecle. - Paris, 1905; Errera I. Musee royaux d'art et d'histoire (Belgium). Catalogue des etoffes anciennes et modernes. - Bruxelles, 1907; Musee des arts decoratifs , Paris; Musee historique des tissus de Lyon. Etoffes des XVIe, XVIIe, et XVIIIe siecles. - Paris, 1908; Dumonthier E. Mobilier National: I'Etoffes d'ameublemant de I'Epoque napoleonienne. - Paris, 1909; Union Centrale des Arts Decoratifs (Paris, Frange). Dessins de soiries, tissus & broderies du XVIIIe siecle. - Paris, 191-.

11 Metropolitan Museum of Fine art. Catatlogue of a special exhibition of textiles. - New York, 1 915-1 91 6; Los Angeles Country Museum. 2000 years of silk weaving/ an exibition sponsored by the Los Angeles Country Museum in collaboration with the Cleveland Museum of Art and the Detroit Institute of Arts. - New York, 1944.

12 Collection de M.Besselievre. Catalogue des etoffes europennes et orientales. Etoffes coptes, persanes, etc. Philippe de Lasalle. 5e vente. - Paris, 1912; Cornu P. Collection de M.Besselievre: etoffes et broderies du XVe au XVIIIe sicles. - Paris, 1912.

К началу 20 века Музей барона А.Л.Штиглица в Петербурге собирает прекрасную коллекцию художественных тканей и шпалер, которая через несколько лет вошла в состав Эрмитажа. В течение первых десятилетий 20 века произошло формирование многих коллекций художественного текстиля, в это время старинные художественные ткани охотно приобретали американские музеи, в том числе Музей

1 о

Метрополитен и Национальный музей дизайна в Нью-Йорке. В ряду трудов по истории тканей, написанных авторами из многих стран, необходимо отметить монографию Николая Соболева «Очерки по истории украшения тканей»14. Многие примеры, приведенные автором, были взяты им из коллекций московских музеев - Антирелигиозного музея15 и Музея художественных тканей, а также из некоторых других русских собраний. До сих пор эти богатейшие коллекции известны лишь ограниченному кругу специалистов в России и публикуются крайне редко.

Труды Отто фон Фалька16, посвященные истории декоративных тканей, написаны в том же жанре, что и книга Н.Соболева. Его обстоятельные исследования до сих пор не утратили своего значения и входят в число основополагающих трудов в данной области.

В последующие годы интерес к истории художественного ткачества в разных странах только возрастал. Выходили общие монографические труды, каталоги выставок, энциклопедии - перечислить даже самые значительные из которых в рамках данной работы невозможно. Для

13 Phillips J.G. Acquisitions of eighteenth-century french silks.ll Metropolitan Museum of Art, Bulletin, MCMXXX, Vol. XXIX, 1934, pp. 26-27.

4Москва-Ленинград, 1934.

15 Сейчас эта коллекция вошла в Государственный исторический музей в Москве

16 Falke О., von:

Decorative silks. - New York, 1922.; Decorative silks. - New York, 1936. исследования творчества Филиппа де Лассаля и вопроса русско-лионских художественных связей особое значение имели публикации архивных

17 документов, сделанные французскими исследователями . В рамках данной работы многие из этих осколков исторических фактов находили свое продолжение в русских архивных материалах, в результате чего проявлялись новые интересные детали и даты. Среди современных авторов, внесших самых заметный вклад в изучение этой отрасли

1 R художественного ремесла необходимо назвать имена Адель Вейбел ,

1 О ^л 1

Эрнеста Флемминга , Питера Торнтона , Натали Ротштейн , Пьера

22

Арризоли-Клементей .

Все названные выше, а также многие другие авторы, чьи имена остались за рамками этого краткого обзора историографии, внесли каждый свой вклад в освещение той или иной проблемы в истории художественного ткачества. Однако, как уже отмечалось выше, в этой области по-прежнему существует множество малоисследованных аспектов, среди которых творчество самого знаменитого лионского мастера Филиппа де Лассаля.

Во время работы нам удалось обнаружить неизвестные ранее архивные документы, проливающие свет на историю его связей с

17 Например, значительную помощь в атрибуции и датировке произведений Лассаля оказали архивные материалы, опубликованные Шантал Гастинель-Кураль в каталоге выставки "Soiries de Lyon; commandes royales au XVIII s. (1730-1800)" (Lyon, 1988).

18 Weibel A.C. Two thousand years of textiles: the figured textiles of Europe and the Near East. - New York, 1952.

19 Flemming E.R. Enciclopaedia of textiles; decorative fabrics from the antiquity to the beginning of the 19th century, including the Far East and Peru. - New York, 1958.

20 Thornton P. Baroque and rococo silks. - London, 1965.

21 Rothstein N. Silk designs of the eighteenth century: in the collection of the Victoria and Albert Museum, London, whith a complete catalogue. - London, 1990.

22 Arizzoli-Clementel P. Musee historique des tissus de Lyon. - Paris, 1990.

Россией. Поимо новых фактов и атрибуций, они позволили ввести в научный оборот неизвестные ранее имена агентов, поставлявших к русскому двору произведения художественного ремесла и наметить картину связей лионских ткацких мастерских с русскими заказчиками. В процессе новых атрибуций и датировок в качестве основополагающего метода был принят принцип исторического анализа. Все предложенные выводы имеют под собой исторически достоверные факты, подтвержденные архивными документами, или искусствоведческий анализ. Новизна исследования заключается не только в введении в научный оборот неизвестных ранее фактов и имен, уточнении и определении атрибуций сохранившихся произведений, но и в подходе к материалу: в работе был использован принцип исторической достоверности и отказа от использования сложившихся в литературе легенд.

В данном исследовании было поставлено несколько основных задач. Первая из них - определение характера отношений русских заказчиков с лионскими производителями шелков в эпоху Екатерины II - и таким образом, определение круга заказов, поступавших из России. Это помогло в решении второй задачи, а именно: более точно обрисовать картину «русской» страницы в творчестве Филиппа де Лассаля на основе вновь обнаруженных архивных документов, и в качестве необходимого этапа этой работы впервые был составлен каталог его известных произведений. Многочисленные сложности и неточности атрибуций, когда работы других лионских художников приписывались многими авторами руке Лассаля, побудили к постановке третьей задачи данного исследования - определению характерных особенностей индивидуального стиля Филиппа де Лассаля и его влияния на его современников и последующие поколения орнаменталистов.

Заключение диссертации по теме «Теория и история искусства», Лехович, Татьяна Николаевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном исследовании впервые в историографии творчества Филиппа де Лассаля была предпринята попытка систематизации и последовательного изложения истории «русской» стороны его творчества. В процессе работы с материалом автором была поставлена задача как можно точнее атрибутировать сохранившиеся произведения Филиппа де Лассаля, находящиеся в коллекции Эрмитажа и других музеях, выяснить историю их создания и бытования. В качестве основополагающего в этой работе был избран принцип исторической достоверности используемых фактов201. Все выводы или утверждения, а также предположения, прозвучавшие выше, имеют под собой в качестве основания архивные документы, письма, публикации авторитетных исследователей, сравнительный анализ произведений.

В результате этой работы была уточнена история уже известных произведений Лассаля, созданных им по заказу русского двора. Кроме того, круг этих произведений был значительно расширен, что меняет наше представление о количестве и характере заказов, поступавших в Лион из Петербурга.

Помимо самых крупных «русских» произведений, другие, не менее яркие работы мастера, не получили - или почти не получили - здесь своего освещения. Во многом это обусловлено тесными рамками данной работы, основной задачей которой является уточнение и исследование, прежде всего, русско-лионских художественных связей во второй половине 18 века. Именно поэтому, основной акцент был сделан на те

201 Помимо архивных документов, обнаруженных автором, в этой работе были использованы результаты архивных исследований французских ученых, а также исторические материалы, любезно предоставленные хранителями тканей различных российских музеев: Н.М.Вершининой (ГМЗ «Павловск»), Н.Буланой и М.Кознаковой (ГМЗ «Петергоф»), И.К.Ботт (ГМЗ «Царское Село»), Т.И.Игнатьевой (Музей художественных тканей при Текстильном Университете, Москва), А.Е.Ухналевым (ГРМ, Мраморный дворец). шелка Лассаля, история создания которых может быть уточнена и дополнена благодаря новым фактам из русских архивных документов. Конечно, без полного анализа всех известных произведений лионского мастера невозможно в полной мере представить его творчество во всем его многообразии, но эта задача далеко выходит за рамки данного исследования. В качестве необходимого дополнения к «русской» странице деятельности художника, дающего общую картину его творческого почерка, был составлен сводный корпус всех известных сегодня произведений Лассаля.

Русские заказы составляли значительную часть среди заказов, поступавших к лионским фабрикантам во второй половине 18 века. Эта сторона работы Grand Fabrique всегда привлекала к себе внимание французских исследователей. Однако в полной мере русско-лионские торговые и художественные связи могут быть освещены только при условии введения в научный оборот архивных документов и тканей из коллекций российских музеев и архивов.

До наших дней дошло немного весьма отрывочных свидетельств о контактах лионских шелкопромышленников и купцов с русским двором и знатью, история многих заказов сегодня представляется очень неполной и запутанной. Попытка ее реконструкции была предпринята на основании сохранившихся до наших дней исторических документов, рисунков, фрагментов лионских шелков из русских и зарубежных собраний. В результате этого, помимо различных фактов, стало известно новое имя -агента Иоганна Вейнахта - сыгравшего важную роль в формировании дворцового убранства и коллекции прикладного искусства эпохи Екатерины II, сделаны уточнения в датировках. Подобное исследование было вызвано необходимостью не только понимания закономерностей развития стиля и вкуса в европейском декоративно-прикладном искусстве середины - второй половины 18 века, но тех процессов, которые влияли на формирование русского дворцового стиля эпохи рококо и классицизма.

Место и роль творческого наследия Филиппа де Лассаля, его вклад в техническую эволюцию ткачества были в достаточной степени оценены его современниками и поколениями историков, и сегодня трудно добавить что-либо новое к их восторженным характеристикам. Так же хорошо было известно имя Камиля Пернона, сыгравшего не менее значимую роль в истории лионского шелкоткацкого производства. Введение в научный оборот произведений из Эрмитажа и других музеев, документов из российских архивов позволяют добавить к их биографиям несколько важных штрихов, уточняющие историю и атрибуции тканей.

Помимо уточнения многих фактических сведений, в процессе работы были намечены связи художественного ткачества с произведениями станкового искусства и влияния крупных современных художников, которые испытывали лионские орнаменталисты, и, в частности Филипп де Лассаль. Орнаментация тканей развивалась в общем русле французского искусства 18 века, и поэтому художники по тканям живо интересовались работами Буше, Пиллемана, Удри и Гюэ. В процессе творческой переработки их наследия появились многочисленные шедевры ткацкого искусства, которые в свою очередь стали результатом высочайшего уровня развития как ремесла, так и французской художественной школы. Не случайно именно во Франции 18 века, имевшей богатейшие традиции художественного образования и создания произведений роскоши, ткацкая промышленности достигла наивысшей точки своего расцвета, став примером для подражания всей остальной Европы.

Импорт французских художественных тканей не просто удовлетворял потребности русского двора в предметах роскоши, но и непосредственным образом влиял на формирования русского вкуса и стиля в декоре интерьеров. Эта особенная тема, заслуживающия отдельного исследования. Русские ткацкие фабрики получали поручения выпускать ткани «на манер французских», архитекторы должны были вписывать в дворцовые интерьеры привозные штофы. Нередко именно они задавали тон всему декору залов, и даже давали им имена - так появился Лионский покой в Царскосельском дворце или Куропаточная гостиная в Петергофе. Французские шелка, и работы Филиппа де Лассаля в том числе, органично вошли не только в декор дворцовых комнат, но и саму историю русского прикладного искусства. Сегодня трудно представить себе каковы могли бы быть петербургские дворцы без этих пышных шелковых обоев. Русская шелкоткацкая промышленность выполняла их повторения и подражала им на протяжении последующего 19 столетия, изучая их и, тем самым, совершенствуя свое мастерство.

ФИЛИПП ДЕ ЛАССАЛЬ (1723 - 1804). КАТАЛОГ

ВВЕДЕНИЕ

Каталог произведений Филиппа де Лассаля - первая попытка каталогизации всех известных его работ, предпринятая в рамках данного исследования. В него вошли все его произведения, находящиеся в Эрмитаже, других российских и мировых собраниях. Необходимость сводного каталога, или корпуса, отражающего все известные работы лионского мастера, стала очевидной в процессе написания этой диссертации: «расшифровка» забытого смысла архивных документов 18 века и атрибуция сохранившихся произведений Лассаля были бы невозможны без их систематизации и упорядочивания датировок, которые значительно различались у разных авторов.

Структура каталога произведений Филиппа де Лассаля сложилась под влиянием особенностей использованного материала. Ткани, как вид художественного ремесла, имеют свои характерные черты не только на этапе разработки и создания; их дальнейшее использование и коллекционирование также отличаются от других произведений искусства.

Весь материал, который вошел в каталог, сгруппирован по принципу общности произведений, некогда входивших в один ансамбль или группу тканей, и расположен в хронологическом порядке. Датировки были предложены с учетом известных- архивных документов, исторических свидетельств и публикаций авторитетных авторов.

При составлении каталожных карточек был принят принцип наиболее полного отображения всей имеющейся информации о данном произведении. Однако далеко не вся она была доступна в процессе работы. Особенная трудность заключалась в получении полных ответов на запросы, посланные в забежные музеи, и изображений хранящихся там неопубликованных произведений. Поэтому те данные, которые, по разным причинам, не были доступны автору каталога, но обязательно должны быть включены в него в будущем, временно помечены фразой «нет данных».

Раздел «Коллекции», встречающийся во всех каталожных карточках, включает в себя информацию о собраниях, где хранятся фрагменты данной ткани. Если фрагмент указанной ткани находится в коллекции Эрмитажа, то эта информация выносится в начало списка.

В процессе составления каталога автором была поставлена задача собрать и проанализировать, по возможности, наиболее полную библиографию по каждому произведению. Аннотации к каталожным карточкам содержат, в дополнение к опубликованным, сведения которые были обнаружены автором диссертации в архивах и на основании которых были сделаны новые атрибуции.

Каталог представляет собой приложение к тексту диссертации, куда вошли материалы, представляющие значительный интерес, но выходящие за рамки рассматриваемой темы. По этой причине карточки, описывающие произведения, подробно рассмотренные в основном тексте, содержат сведения, главным образом, дополняющие сказанное выше.

1. Ткань «Букеты цветов и драпировки, перевязанные шнуром»

Мастерская Филиппа де Лассаля, Лион,

Франция

1760- 1765 гг.

Материал: шелк, синель.

Узор: лампас, брошировка. Фон: саржевое переплетение.

Раппорт: 116 см. Полная ширина: 70 см. у 4

•Л t 4 илл.13

Коллещии:

Дом Прелль, Лион-Париж, Франция (Инв. №: 3004, 94 х 70 см); Музей истории тканей, Лион, Франция (Инв. №: 25739, 54 х 62 см); Музей Метрополитен, Нью-Йорк, США (Инв. №: 38.182.31, 38 х 61 см; Инв. №: 1978.82, 141 х 70 см); Музей художественных тканей Государственного Текстильного Университета, Москва, Россия (Инв. №: 6077/281, 154 х 69 см); Частное собрание, Нью-Йорк, США (Инв. №: N/A, размеры: нет данных); Новгородский государственный музей-заповедник, Великий Новгород, Россия (Инв. №: НГМ 2123, 92 х нет данных)'. Государственный Исторический музей, Москва, Россия (Инв. №: ГИМ 85321 РБ 4762, 216x64 см).

2. Бордюр к ткани с букетами цветов и драпировками, перевязанными шнуром

Мастерская Филиппа де Лассаля, Лион,

Франция

1760- 1765 гг.

Материал: шелк, синель.

Узор: лампас, брошировка. Фон: саржевое переплетение.

Раппорт: нет данных. Полная ширина: 29 см. irf . * ' ;

•-.чС

Iv илл.14

Коллекции:

Музей истории тканей, Лион, Франция (Инв. №: 29778, 59 х 29 см).

Список литературы диссертационного исследования кандидат искусствоведения Лехович, Татьяна Николаевна, 2003 год

1. Узор: лампас, брошировка. Фон: саржевое переплетение. Раппорт: нет данных. Полная ширина: 70 см.3. Ткань «Ветка коралла»

2. Мастерская Филиппа де Лассаля, Лион, Франция1760-е гг.илл.151. Коллекции:

3. Ткань «Корзина с цветами и насекомые» % '

4. Мастерская Филиппа де Лассаля, Лион, Франция

5. Конец 1760-х начало 1770-х гг. - -ч ,г-Ч54.1. Материал: шелк. г ;

6. Узор: лампас, брошировка. Фон: cannetille. "V ''V

7. Раппорт: 75 см. Полная ширина: 60 см. /' { :■ v>'''■'•.•'■»* * i*. . /1. ИЛЛ.161. Коллекции:

8. Музей художественных тканей Государственного Текстильного Университета, Москва, Россия (Инв. №: 6077/281, 130 x60 см).1. Литература:

9. Ткань «Куропатки на голубом фоне»

10. Мастерская Филиппа де Лассаля, Лион, Франция 1770 г.

11. Материал: шелк, «волнистый шелк». Узор: брошировка. Фон: cannetille Известно два варианта узора: Раппорт: 121 см. Полная ширина: 56 см. Раппорт: 135 см. Полная ширина: 82 см.илл.271. Коллекции:

12. Бордюр к ткани с «Куропатки на голубом фоне»

13. Мастерская Филиппа де Лассаля, Лион, Франция1770-е гг. К ''' L * ' ' ■.с1. Материал: шелк.

14. Узор: лампас, брошировка. Фон: атлас. илл.28

15. Раппорт: нет данных. Полная ширина: 41 см.1. Коллекции:

16. Музей истории тканей, Лион, Франция (Инв. №: N/A, размеры: нет данных)-, Музей Метрополитен, Нью-Йорк, США (Инв. №: 50.8Ь, 320 х 41 см).1. Литература:

17. Ткань «Куропатки на красном фоне»

18. Мастерская Филиппа де Лассаля, Лион, Франция 1770-е гг.

19. Материал: шелк, «волнистый шелк» Узор: брошировка. Фон: cannetille Раппорт: 121 см. Полная ширина 55 см.илл.301. Коллекции:

20. Ткань «Куропатки в овалах с бордюрами»

21. Мастерская Филиппа де Лассаля, Лион, Франция 1770-е гг.1. Материал: шелк.

22. Узор: брошировка. Фон: нет данных.

23. Раппорт: нет данных. Полная ширина: нетданных.1. Коллекции:

24. Музей истории тканей, Лион, Франция (Инв. №: N/A, размеры: нет данных). Литература:

25. Weibel А. С. Two thousand years of textiles: the figured textiles of Europe and the Near East.- New York, 1952, p.l60No318, 319.1. Поздние повторния ткани:

26. Ткань «Куропатки на сером атласном фоне»

27. Неизвестная мастерская, Франция 2-ая половина 19 века1. Материал: шелк.

28. Узор: брошировка. Фон: атлас.

29. Раппорт: 135 см. Полная ширина: 79 см.1. Коллекции:

30. Музей истории тканей, Лион, Франция (Инв. №: N/A, размеры: нет данных). Литература:

31. Ткань «Куропатки на голубом фоне»

32. Фабрика Сапожниковых, Москва, Россия конец 19 начало 20 века1. Материал: шелк.

33. Узор: брошировка. Фон: cannetille.

34. Раппорт: нет данных. Полная ширина: нет данных. илл.311. Коллекции:

35. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия (Инв. №: Т 12212, 36 х 38 см); Государственные Музеи Московского Кремля, Москва, Россия (Инв. №: N/A, размеры: нет данных).

36. Ткань «Куропатки на серо-зеленом фоне»

37. Неизвестная мануфактура конец 19 начало 20 вв.

38. Материал: шелк, металлические нити.

39. Узор: брошировка. Фон: cannetille.

40. Раппорт: нет данных. Полная ширина: нетданных. илл.321. Коллекции:

41. Государственный Исторический музей,Москва, Россия (Инв. №: ГИМ 95653/47 РБ 4844, 96 х 110 см).

42. Узор: вышивка тамбурным швом. Фон: репс.

43. Раппорт: нет данных. Полная ширина: 42 см.

44. Бордюр с васильками и лентами

45. Мастерская Филиппа де Лассаля (?), Лион, Франция1770-е гг.илл.341. Коллекции:

46. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия (Инв. №: Т 4065, 154 х 42 см). Литература:

47. Патрон для ткани «Птицы и розовый куст»

48. Филипп де Лассаль 1770-1771 г.

49. Материал: бумага. Техника: гуашь. Высота: нет данных. Ширина: нет данных.wcwk-'; лг'.-''?