Совершенствование методов автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.19.04, кандидат технических наук Савельева, Наталья Юрьевна

  • Савельева, Наталья Юрьевна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 1999, ШахтыШахты
  • Специальность ВАК РФ05.19.04
  • Количество страниц 268
Савельева, Наталья Юрьевна. Совершенствование методов автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя: дис. кандидат технических наук: 05.19.04 - Технология швейных изделий. Шахты. 1999. 268 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Савельева, Наталья Юрьевна

Выводы

2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Анализ европейских методик конструирования одежды

2.1.1 Анализ исходных данных и расчетных формул

2.1.2 Анализ конструктивных параметров

2.1.3 Анализ возможности аппроксимации криволинейных участков конструкций БО кривыми второго порядка для автоматизации процесса проектирования одежды

2.2 Эргономический анализ конструкций женского демисезонного пальто

2.2.1 Оценка качества посадки макетов

2.2.2 Оценка внешнего динамического соответствия

2.2.3 Комплексная оценка антропометрического соответствия и разработка рекомендаций по выбору методики для автоматизированного проектирования одежды на фигуры различной комплекции

Выводы

3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА РАСПОЗНАВАНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЗАКАЗЧИКА В САПРО НА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1 Проведение выборочного антропометрического исследования фигур женщин

3.1.1 Методика проведения эксперимента

3.1.2 Математическая обработка данных обмера

3.2 Разработка процесса распознавания внешнего облика заказчика

3.2.1 Выявление закономерностей пропорционального строения гармонично сложенных (типовых) фигур женщин

3.2.2 Разработка метода классификации особенностей комплекции женских фигур

3.2.3 Разработка алгоритма и программного обеспечения процесса

распознавания внешнего облика заказчика

Выводы

4 ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО И ГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

4.1 Создание архивных информационных и графических баз данных для САПР одежды на индивидуального потребителя

4.1.1 Анализ конструктивно-композиционного решения моделей-аналогов

4.1.2 Разработка информационного фонда предпочтительных решений модельных конструкций женской одежды

4.1.3 Создание фонда графических изображений элементов силуэтного, конструктивного и композиционно - декоративного решения модельных конструкций

4.1.4 Создание базы данных графических образов фигур - эталонов

гармоничного сложения

4.2 Воспроизведение «информационного портрета» заказчика

Выводы

5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1 Разработка структурно - информационной схемы процесса автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя

5.2 Разработка методики определения мест конструктивных членений основных деталей и функциональных элементов женской одежды на основе законов гармонизации

5.3 Разработка метода изготовления одежды, исключающего участие заказчика в процессе примерки изделия

5.3.1 Разработка макета внешней формы фигуры заказчика

5.3.2 Совершенствование технологического процесса изготовления одежды с использованием макета внешней формы фигуры заказчика

5.4 Апробация результатов работы

5.5 Расчет экономической эффективности

Выводы

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология швейных изделий», 05.19.04 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование методов автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя»

ВВЕДЕНИЕ

С каждым годом в нашей стране возрастают требования к качеству и ассортименту одежды, в том числе и одежды, изготовляемой на индивидуального потребителя. Производство высококачественной, модной, соответствующей уровню лучших мировых образцов одежды невозможно без использования передовой техники и технологии на всех этапах производства, в том числе на этапе конструирования и моделирования, определяющем дальнейшую судьбу новой модели одежды [1].

Положение на российском рынке одежды в настоящее время остается напряженным, несмотря на некоторые улучшения конъюнктурной ситуации. Как показали ежегодно проводимые ВНИИ потребительского рынка и маркетинга (ВНИИПР и М) опросы специалистов торговли, отечественные промышленные предприятия, изготавливающие одежду на типовые фигуры, в настоящее время не могут удовлетворить потребительские запросы в высококачественной одежде [2]. В 1997 году, согласно [3], продолжалась дальнейшая потеря отдельными неэффективными отечественными производителями позиций на внутреннем рынке страны и более динамичное развитие рынка импортных товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации (РФ) более чем из 60 стран мира. При этом, по данным ВНИИПР и М, только одна треть от общего объема импорта составляют поставки престижных высококачественных товаров из стран ЕС, остальное - из Азиатско - Тихоокеанского региона (как правило, товары низкого качества, дешевые, и потому доступные большинству населения) [3].

Анализ обследования предприятий розничной торговли РФ, проведенный ВНИИПР и М в 1997 году [2] показал, что относительно дешевые изделия массового повседневного спроса (платья, блузки, мужские сорочки и брюки) имелись в достаточно большом количестве магазинов (75 - 82%). Более дорогие и реже приобретаемые изделия (костюмы, плащи и куртки) были примерно в 67%, а пальто - еще в меньшем количестве магазинов. Вместе с тем, удельный

вес пальто в общем количестве реализуемых изделий различных ассортиментных групп не превышает 40 - 60% [2].

Опрос специалистов торговли, проведенный ВНИИПР и М в марте -апреле 1998 года в пятнадцати городах Российской Федерации, позволил выделить группу городов (в том числе и гг. Ростов - на - Дону), где покупатель может приобрести только изделия импортного производства [4]. При этом, по данным [2], прослеживается явное уменьшение процента доли импортной одежды группы женского пальто (с 35% в 1996 году до 24% в 1997 году), в общем объеме реализуемых изделий.

В тоже время, анализ состояния цен на товары народного потребления, проведенный специалистами ВНИИПР и М [3], показал повсеместное подорожание одежды, тканей и обуви. Только в течение первого квартала 1998 года цены на выше перечисленные товары повысились в среднем на 2,3%, а стоимость пальто и полупальто импортного производства увеличилась на 19% [5]. Вместе с тем, по данным большинства регионов [3], около 60% населения по своим доходам лишено возможности покупок дорогостоящих товаров. Следовательно, производство доступной по ценам одежды высокого качества является насущной задачей отечественных товаропроизводителей.

В настоящее время, вследствие ряда объективных причин, изготовление одежды на индивидуального потребителя испытывает значительные трудности и угасает. Это связано с оттоком, из - за низкой оплаты труда, высокопрофессиональных специалистов сферы быта на частные предприятия. Применение ручных методов работы исполнителей на этапах подбора предпочтительного силуэтно-композиционного решения модели и конструктивного моделирования, также не способствует привлечению современного потребителя на предприятия, изготовляющие одежду на заказ.

Однако, отказаться полностью от системы изготовления одежды на заказ не представляется возможным, так как швейные предприятия сферы быта и услуг характеризуются оперативной готовностью к изготовлению изделий раз-

личной сложности, из новых материалов, на любую фигуру, в соответствии с требованиями заказчика [1].

Успех деятельности швейных предприятий, в том числе и предприятий, изготавливающих одежду на конкретного заказчика, сегодня всецело зависит от действенной переоценки существующих процессов и методов проектирования одежды.

Интенсивное развитие вычислительной техники, ее доступность, а также необходимость сокращения трудозатрат создают предпосылки для широкого использования систем автоматизированного проектирования (САПР) в швейной промышленности, в том числе и для проектирования одежды на индивидуального потребителя. Вместе с тем, известно, что улучшение качества одежды и культуры обслуживания заказчика в определенной степени зависят как от организации производственно - технологического цикла, так и от степени оснащенности процесса современным оборудованием. При этом, дополнительное сокращение сроков изготовления заказов возможно за счет исключения примерок, т.е. создания беспримерочного процесса проектирования и изготовления одежды.

В настоящее время накоплен определенный теоретический и практический материал по созданию исходной информации для системного проектирования одежды, изготовляемой промышленными методами, на усредненную, так называемую типовую фигуру, а также для разработки автономной подсистемы САПР одежды (САПРО), рассчитанной на индивидуального заказчика, с учетом особенностей его телосложения. В МГАЛП, МГТА, ГАСБУ, ИГТА и др. ведутся исследования, посвященные решению вопросов автоматизации проектно -конструкторских работ при создании отдельных подсистем САПР и созданию автоматизированных методов типового проектирования и конструктивного моделирования одежды на базе единого информационного и математического обеспечения [19, 24, 27, 28, 35, 48, 65, 66].

Для дальнейшего развития и совершенствования процесса автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя, все большее значение имеет получение научно-обоснованной информации о размерах и особенностях комплекции фигур женщин, использование рациональных методов расчета и построения разверток деталей одежды, позволяющих проектировать одежду с высокой степенью соответствия внешней форме фигуры заказчика, а также грамотный подбор предпочтительной для конкретного заказчика модели.

Вопросы автоматизированного выбора предпочтительных конструктивных решений изделий, разработанных с учетом законов гармонизации, и совершенствования метода проектирования одежды на индивидуального потребителя, основанного на определении размерной характеристики фигуры и принадлежности ее к выделенным типам фигур гармоничного сложения, с использованием математического аппарата теории распознавания образов, являются недостаточно изученными, и в то же время наиболее актуальными.

Целью работы является совершенствование метода автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя на основе законов художественной гармонии и сохранения композиционной целостности системы «человек - одежда», с учетом реальных возможностей современных российских предприятий швейной отрасли.

Объект исследования - метод автоматизированного проектирования женской одежды на индивидуального потребителя. Исследования проведены на примере демисезонного пальто, обладающего большим разнообразием конструктивного построения объемно - пространственной формы, и являющегося одним из наиболее распространенных видов женской одежды.

Методы исследования. Работа базируется на целостном, системном подходе к проблеме проектирования женской одежды. На отдельных этапах исследования использовались методы системного и логического анализа, экспертных оценок, теории классификации и кодирования, методы математического моделирования, конструктивная теория чисел, методологические основы антропо-

метрии, социологические исследования, теория алгоритмизации и программирования, теория распознавания образов, законы зрительного восприятия, методы математической статистики.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней:

- разработана усовершенствованная структурно - информационная схема САПРО на индивидуального потребителя, базирующаяся на специально созданных системных управляемых базах данных информационных и графических образов;

- предложена объективная классификационная схема особенностей комплекции фигур женщин, отличающаяся компактностью и позволяющая формализовать информацию об индивидуальных особенностях фигуры заказчика применительно к задачам САПР;

- разработано математическое обеспечение процесса определения особенностей комплекции фигур женщин на основе законов гармонизации;

- на основе законов художественного пропорционирования и метода гармоничного разложения площадей, разработаны базы данных графических образов (БДГО) фигур - эталонов гармоничного сложения, алгоритм выбора фигуры - эталона, соответствующей индивидуальной фигуре заказчика, и программа создания плоскостного каркасного изображения конкретной фигуры;

- разработана, основанная на принципах конструктивной теории чисел и числового ряда Фибоначчи, гибкая модульная система описания фигур женщин, позволяющая при создании эскизов новых моделей одежды сочетать пропорции модного силуэта с пропорциями конкретной фигуры;

- разработана методика автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя, в которой расчет модельных конструкций (МК) осуществляется на основе законов гармонизации.

Практическая значимость работы состоит в:

- создании усовершенствованной насадки ростомера и координатного передвижного антропометрического приспособления для одновременного опре-

деления проекционных измерений фигуры, расположенных в различных плоскостях;

- разработке беспримерочного метода проектирования и изготовления одежды, основанного на использовании предложенного нами трансформируемого манекена для создания макета поверхности фигуры человека;

- разработке рекомендаций по установлению типа комплекций женских фигур, на основе предложенной классификации и рассчитанных значений коэффициентов пропорционирования; разработке способа визуализации на экране дисплея «информационного портрета» заказчика, позволяющего консультанту увидеть разницу в пропорциях идеальной и реальной фигур и принять решение по выбору модели;

- разработке рекомендаций по выбору рациональной, обеспечивающей высокий уровень качества посадки изделия на фигуре, методики конструирования одежды для женщин различной комплекции;

- разработке подсистемы выбора предпочтительного решения модели с минимальными затратами времени на поиск мест расположения конструктивных членений и функционально - декоративных элементов для создания целостного, гармоничного образа.

Практическая значимость работы подтверждена результатами производственной проверки.

Основная часть работы состоит из пяти глав.

В первой главе проведен анализ существующих в настоящее время методов автоматизированного проектирования женской одежды для фигур различного телосложения, а так же классификаций телосложения женских фигур, разработанных для целей проектирования одежды. Рассмотрены основные направления развития систем автоматизированного проектирования одежды.

Во второй главе исследованы методы построения разверток основных деталей женской верхней одежды, для целей автоматизированного проектирования. Проведен развернутый анализ современных европейских методик конст-

руирования одежды. На основе эргономических исследований разработаны рекомендации и составлен алгоритм выбора рациональной методики конструирования одежды для фигур различной комплекции.

В третьей главе разработан процесс распознавания внешнего облика заказчика в САПРО на индивидуального потребителя. Приведены результаты выборочного антропометрического обмера фигур женщин младшего возраста. Выявлены закономерности пропорционального строения гармонично сложенных (типовых) фигур женщин. Предложена усовершенствованная, на основе законов художественного пропорционирования, объективная классификация особенностей комплекции женских фигур. Разработан алгоритм и программное обеспечение процесса распознавания внешнего облика заказчика.

В четвертой главе на основе использования законов гармонизации сформировано информационное и графическое обеспечение для автоматизированного проектирования одежды. На основе анализа конструктивно - композиционного решения моделей - аналогов женского демисезонного пальто разработаны: информационные базы данных и графические фонды изображений элементов силуэтного, конструктивного и композиционно - декоративного решения модельных конструкций; составлена матрица предпочтительности композиционно - декоративных решений моделей женской верхней одежды для фигур различной комплекции; предложена схема кодирования информации о комплекции тела заказчика и фонда предпочтительных силуэтных, конструктивных и композиционно - декоративных решений одежды. Предложен способ воспроизведения на экране монитора «информационного портрета» заказчика. С этой целью, в соответствии с предложенной классификацией особенностей комплекции женских фигур, разработана база данных графических образов фигур - эталонов гармоничного сложения, алгоритм выбора фигуры - эталона, соответствующей индивидуальной фигуре заказчика, и программа создания плоскостного дискретного изображения конкретной фигуры.

Пятая глава посвящена решению вопросов совершенствования процесса автоматизированного проектирования женской одежды на индивидуального потребителя. На основе проведенных в данной работе исследований предложена структурно - информационная схема процесса автоматизированного проектирования одежды на индивидуального потребителя. На основе законов гармонизации разработана методика определения мест конструктивных членений основных деталей и функциональных элементов женской одежды. Предложен метод проектирования и изготовления одежды, исключающий участие заказчика в процессе примерки изделия. Приведено техническое устройство трансформируемого манекена для примерки одежды, новизна которого подтверждена патентом России №2114541 [115].

В этой же главе приведены результаты производственной проверки основных положений диссертационной работы и экономическое обоснование целесообразности ее применения.

Основные результаты работы изложены в 7 публикациях, доложены и обсуждены на Всесоюзной научно - технической конференции молодых ученых «Прогресс, техника и технология, системы управления и автоматизированного проектирования в текстильной и легкой промышленности» (Москва, МТИ им. А.Н. Косыгина, 1989 г.), на научно-технических конференциях преподавателей Донской государственной академии сервиса (ДГАС) (1993 - 1998 гг.), заседании специалистов Технического совета Шахтинской швейной фабрики (1999 г.), заседании Большого художественного совета Ростовского Дома Моделей (1999г.), заседаниях кафедр «Конструирование и технология швейных изделий» (19951997 гг.) и «Моделирование, конструирование и дизайн» (1998 г.) Донской государственной академии сервиса.

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов по главам и по работе в целом, библиографии и приложений. Работа изложена на 182 страницах машинописного текста, содержит 26 рисунка, 26 таблицы и 16 приложений. Библиография включает 119 наименований.

I НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.1 Анализ методов автоматизированного проектирования женской одежды для фигур различного телосложения В последнее время сфера производства привлекает к себе все большее внимание исследователей и практиков. Для сохранения и укрепления отечественного производителя как на внутреннем, так и на внешнем рынке товаров и услуг, происходит планомерное освоение новых технологий, основанных на последних достижениях науки и техники [6-10].

Важным условием эффективного функционирования САПР одежды (САПРО) является наличие единого общесистемного информационного обеспечения, т.е. создание информационных массивов, банка графических данных, а также справочных информационных массивов [1].

Вопросами автоматизации процессов проектирования одежды за рубежом занимаются такие фирмы, как Assist (Германия), CDI (США), CIG Mobil (Бельгия), Lectra Systèmes (Великобритания), Investronica (Испания), AMF Су-brid, Gerber (Великобритания) и др. [11-16]. Разработки в системе САПРО ийе-ют аббревиатуру CAD\CAM. CAD - Computer Aided Design - система автоматизированного проектирования, САМ - Computer Aided Manufactoring - система автоматизированного производства. В последнее время намечается тенденция интеграции систем CAD\CAM, на базе которых создается единый интегрированный комплекс CIM (Computer Integrad Manufect). Подсистемами единого интегрированного комплекса CIM являются: подсистема проектирования -CAD; подсистема управления производством - САМ; подсистема планирования - САР; подсистема обеспечения качества - CAQ; подсистема управления оборудованием - САС; подсистема контроля и диагностики - CAT и подсистема инженерных расчетов - CAE. Данные подсистемы позволят решить ряд проблем

на этапах эскизирования и конструктивного моделирования, предопределяя создание первичного образца [12, 13].

Работы по совершенствованию процесса проектирования одежды и его отдельных стадий ведутся в МГАЛП, СПГУТД, ИвГТА, ГАСБУ, Рос ЗИТЛП, ГАЛПУ, ДГАС и др.

Представляют интерес исследования по разработке новых моделей одежды рациональными ассортиментными сериями (РАС) на основе модульных принципов проектирования, посредством агрегатирования и унифицирования типовых элементов конструкции [17], а также работы по стандартизации и унификации модулей, узлов и конструкций деталей одежды, и разработке принципов модульного проектирования [18].

Есть положительные результаты по разработке интерактивно - алгоритмического метода конструирования одежды в системе «Автокрой», основанного на единой методике конструирования одежды и образующей интеллектуальный интерфейс «человек - компьютер» [19-21]. Сущность данного метода состоит в том, что после алгоритмического формирования чертежа конструкции одежды его математическое описание передается в специальный графический редактор, где пользователь в интерактивном режиме может корректировать его. Использование метода конструирования одежды в системе «Автокрой», разработанного специалистами Белорусской государственной промышленной академии (БГПА) и научно - производственным предприятием (НПП) «Лакшми» (г. Минск) предоставляет пользователю возможность быстрого и качественного воплощения художественных замыслов в конструкцию одежды [19-21].

Интересный теоретический и практический материал получен в исследованиях по разработке плоскостных автоматизированных методов проектирования БК различных видов одежды как на типовые [22-23], так и на фигуры различных типов [24, 25].

Разработана методика сквозного автоматизированного проектирования модельных конструкций в подсистеме конструктивного моделирования одежды

с детальным исследованием основных процедур (в рамках графического редактора JIEKO) на фигуры типового и нетипового телосложения [26]. В работе [26] определена структура и содержание системы исходной и вспомогательной справочной информации для реализации предложенного обобщенного маршрута выполнения типовых проектных процедур на каждом из этапов модифицирования (базовой конструкции (БК) - в исходную модельную конструкцию (ИМК) и ИМК - в модельную конструкцию (МК)).

В исследованиях [27] разработаны принципы проектирования конструкций деталей женского платья с элементами ломаных форм (ЭЛФ) на основе трехмерной антропометрической базы данных (3 - CAD). Автором предпринята попытка формализовать закономерности формообразования изделий с ЭЛФ при конструктивном моделировании для получения требуемой художественной формы как при традиционном, так и при автоматизированном проектировании одежды.

Разработанные в выше приведенных исследованиях принципы конструктивного моделирования одежды гладких и ломаных форм на основе БК, позволяют получить технологичные МК с высокой степенью эстетического соответствия при автоматизированном процессе проектирования одежды [27, 28].

На основе результатов выше перечисленных исследований была выявлена необходимость разработки новой концепции процесса автоматизированного проектирования женской одежды, исключающего субъективное влияние кон--кретных исполнителей при выборе и проектировании предпочтительной для конкретного заказчика модели, и базирующегося на системных управляемых базах данных (СУБД) информационных и графических образов.

Первые попытки создания автоматизированного комплекса по определению размерной характеристики фигуры человека, основанного на принципе стереофотограмметрии, принадлежат М.В. Стебельскому [29]. Позднее, в 80-х годах, были разработаны антропометрические (измерительные) комплексы для

автоматического определения данных о фигуре заказчика: контактного [30] и бесконтактного [31] принципа действия.

Функциями антропометрического комплекса АК - 1 [30], разработанного Институтом проблем передачи информации РАН совместно с ВНИИЛТекмаш и ЦОТПШ, и предназначенного для автоматизированного обмера фигуры человека, конструирования швейных изделий и графического изображения деталей конструкции при изготовлении одежды по индивидуальным заказам являются:

автоматизированный обмер фигуры с выводом информации на ЭВМ; обработка антропометрической информации на ЭВМ; запись информации о фигуре и реквизитах заказчика; ввод данных о модели; машинное конструирование изделий заданной модели с учетом особенностей фигуры заказчика; вывод информации о конструкции заказываемого изделия в виде графического изображения деталей изделия в натуральную величину. При наличии раскройного автомата может быть получен комплект деталей кроя.

АК - 1 состоит из автоматического тангенциально - ленточного антропометра, посредством которого осуществляется обмер фигуры заказчика; электронно - вычислительной машины; графического дисплея и графопостроителя.

Применение АК - 1, согласно [30], обеспечивает автоматический обмер фигуры, позволяет получить качественную конструкцию, достичь антропометрическое соответствие одежды фигуре заказчика, а также соединить массовое производство одежды с индивидуальным раскроем. Организация процесса изготовления одежды с применением АК -1 позволяет значительно повысить культуру обслуживания заказчиков, сократить сроки изготовления изделий за счет исключения примерок.

Для решения этой же задачи (автоматизации процесса обмера заказчика) в Тольяттинском технологическом институте разработан бесконтактный измерительный СВЧ - комплекс для предприятий индивидуального пошива одежды [31]. Преимущества последнего перед АК-1 - значительное быстродействие и более комфортные условия проведения обмера фигуры заказчика.

В настоящее время доказано, что при формировании основных эстетических и технических характеристик проектируемого изделия, этап графического воплощения эскиза посредством интерактивной машинной графики, т.е. интерпретации эскиза модели и получения соответствующих плоских разверток деталей, являются в значительной мере трудоемкой работой, зависящей от опыта и интуиции конструктора.

Вместе с тем известно, что процесс создания эскиза предпочтительного решения новой модели осуществляется художником, как правило, в стилизованной форме, без учета или с явным нарушением пропорций фигуры заказчика. При этом добиться воплощения замысла художника в изделии, обладающем высоким соответствием проектируемой художественной формы пропорциональному строению фигуры заказчика, без изготовления промежуточных макетов, отработки посадки изделия и корректировки мест расположения рациональных конструктивных членений и функционально - декоративных элементов, часто представляется невозможным.

Принципы рисования эскизных изображений типовых фигур разработаны специалистами РосЗИТЛП [32] и послужили основой для разработки методики автоматизированного построения графических моделей типовых и нетиповых фигур, а также для определения предпочтительных вариантов художественно -конструктивных решений формы одежды [33, 34]. В МГАЛП разработана методика автоматизированного проектирования конструкций деталей новых моделей [35]. В основу данной методики положены: структурная модель процесса конструктивно - декоративного модифицирования базовых конструкций одежды (КДМБК), функционально - логическая модель формирования последовательности выполнения элементов КДМБК одежды и функционально - логическая модель выбора членения детали. Разработанная граф - модель описания рабочего эскиза позволяет формализовано представить информацию о внешнем виде любой проектируемой модели [35].

Для автоматизации процесса выбора предпочтительных вариантов силуэтных форм одежды на фигуры различного телосложения [34, 36] предложена методика, основанная на адаптационном анализе антропометрического соответствия графических моделей идеальных фигур типовым или нетиповым, в зависимости от поставленной задачи.

В работе [37] предложена методика проектирования объемной формы одежды, позволяющая за счет применения компьютерных графических систем, генерировать плоские эскизы будущих моделей и развертки деталей на экране дисплея.

Динамичность современного производства требует быстрого освоения новых изделий высокого качества с минимальными затратами, а также коренной перестройки системы подготовки производства. Актуальными являются исследования [38] по разработке метода гибкого многовариантного проектирования женской верхней одежды, основанного на комплексном учете многообразия эстетических предпочтений определенных групп потребителей. Данные исследования позволили усовершенствовать существующую методику маркетинговых исследований, сегментирования рынка при разработке автоматизированного проектирования женской одежды на основе учета комплекса социально -демографических, психологических и антропоморфологических характеристик потребителей [39, 40]. Одним из предпочтительных путей совершенствования процесса проектирования одежды, направленных не только на повышение качества продукции, но и на стабильность ее сбыта, является «адресное» проектирование и изготовление одежды [41]. Результаты исследований, посвященных изучению спроса на одежду различными группами потребителей, с созданием «адресных» промышленных коллекций одежды на основе учета биосоциальных, демографических, психологических и прочих характеристик [41], позволят решить актуальную в настоящее время задачу грамотного выбора предпочтительного решения моделей одежды, создающих корректирующее действие на восприятие зрительного образа системы «человек - костюм».

Вместе с тем, необходимо отметить, что характерной для всех рассмотренных выше исследований является информация о типовой фигуре, или так называемых типологических группах, с последующим адаптационным анализом антропометрического соответствия информации о конкретной фигуре заказчика.

Повышение качества изготовления одежды и культуры обслуживания населения в определенной степени зависят от организации производственно - технологического цикла, а также уровня квалификации рабочих кадров.

Проведенные нами исследования [42]свидетельствуют о необходимости перестройки процесса проектирования одежды на индивидуального потребителя, в связи с оттоком опытных кадров закройщиков из сферы услуг, с тем, чтобы их квалификация и опыт работы не оказывали решающего влияния на конечный итог - качество готового изделия.

При анализе работы зарубежных фирм по производству одежды [11-13, 43-44], а так же ряда исследований, проведенных в нашей стране [1, 26, 27, 45, 46], заметна ярко выраженная тенденция объединения индивидуального приема заказов на изготовление одежды с промышленными способами их изготовления на основе автоматизации основных процессов проектирования [47].

Это стало возможным потому, что принципиальных отличий в процессе производства одежды предприятиями с различным экономическим статусом, как считает автор [48], не существует, что и позволило сделать вывод о целесообразности создания САПРО на основе общей математической, программной и информационной базы.

Создание САПРО на индивидуального потребителя эффективно и целесообразно для подгруппы верхней женской одежды, отличающейся наибольшей стабильностью, что в свою очередь обеспечит эффективность ее внедрения.

Создание более гибкой системы проектирования одежды, ориентированной на синтез промышленного способа производства с индивидуальным приемом заказов на швейные изделия для фигур различного телосложения, на осно-

ве автоматизации основных этапов проектирования, позволит значительно «повысить уровень удовлетворенности населения одеждой высокого качества.

Для реализации этой задачи необходимо решить ряд проблем, связанных как с организацией структуры всего процесса, так и отдельных его стадий [48], а именно: организацией работы салона по приему заказов и передачи его на предприятие - изготовитель, разработку технологического процесса изготовления заказа, исключающего участие заказчика в процессе примерки изделия.

Таким образом доказана целесообразность и необходимость совершенствования автоматизированного процесса проектирования женской одежды на фигуры как типового, так и не типового телосложения на основе синтеза индивидуального приема заказов и промышленного способа их изготовления. Данная интеграция двух систем позволит объединить преимущества обоих способов производства, а именно - высокий уровень организации производственного процесса и учет особенностей внешней формы тела заказчика.

Вопросы создания метода проектирования одежды на индивидуального потребителя, позволяющего сочетать пропорции модного силуэта изделия с пропорциональными особенностями конкретной фигуры являются мало изученными, и в то же время наиболее актуальными.

1.2 Анализ существующих классификаций телосложения женских фигур

Телосложение - это сложная характеристика индивидуальных физиологических и анатомических особенностей человека, которая определяется сочетанием ряда признаков: возрастом, формой и размерами скелета, степенью развития мускулатуры и жироотложений [49]. Изменчивость последних влечет за собой изменение других признаков телосложения: формы грудной клетки, живота и спины [1, 45,50].

В настоящее время разработан ряд классификаций женских фигур, учитывающих особенности телосложения, и в первую очередь те, которые наибо-

лее часто встречаются и оказывают наибольшее влияние на конструкцию одежды и качество ее посадки на фигуре.

Схемы типов телосложения фигур женщин некоторые исследователи строят только на основании характеристики степени развития и распределения жироотложений на отдельных участках, без учета других признаков телосложения (схема Б. Шкерли) [49]. Известна схема конституционных типов И.Б. Таланта [49], основанная на учете сочетания степени развития и распределения жироотложений с другими морфологическими признаками: пропорций и степени развития мускулатуры.

Определенный интерес представляет классификация женских фигур по В.Е. Бочкаревой [51], объединяющая женские фигуры по изображению торса в фас, в девять типов. От фигур типового телосложения (условно - пропорциональных), объединенных в IV тип, все остальные типы фигур отличаются изменением длины плечевых скатов и ширины грудной клетки в фас. Первые три типа фигур - отличаются последовательным уменьшением длины плечевых скатов и ширины грудной клетки, и отнесены автором к узким; с пятого по девятый типы фигур - характеризуются последовательным увеличением плечевых скатов и ширины грудной клетки, и отнесены к широким [51]. В свою очередь автор [51] предлагает классификацию изображения грудной клетки женских фигур в фас: конические (с конусом обращенным вверх (2 тип), и конусом, обращенным вниз (3, 4, 5, 6 и 8 типы)), и цилиндрическую ( 1, 7 и 9 типы)); в профиль - округлые и плоские.

Осанка, по [25], отражает индивидуальные особенности положения тела в пространстве и является одной из важнейших характеристик внешней формы тела человека, оказывающих значительное влияние на конструкцию одежды.

Осанка характеризуется следующими факторами: формой позвоночника, положением головы и плечевого пояса, наклоном таза, положением конечностей. Кроме формы и взаимного расположения костей скелета, на осанку также оказывают влияние степень развития мышц и жироотложений.

Из рассмотренных исследований, изучающих влияние осанки фигуры на конструкцию изделия [1, 45, 52 - 54], интерес представляют классификации, разработанные по степени изгибов шейного и поясничного отделов позвоночника, разработанные в [52], на основе данных массового обмера населения.

Согласно данной классификации, все многообразие фигур может быть разделено на девять наиболее часто встречаемых типа. Причем, среди выделенных типов наиболее часто встречаются пять: средний (нормальная осанка фигур) и четыре переходных типов (нормально - выпрямленная, нормально -лордотическая, выпрямленно - нормальная и сутуловато - нормальная осанки фигур) [52].

В монографии [45] предлагается данную классификацию преобразовать применительно к конструированию одежды и использовать вместо величин изгибов позвоночного столба - размерные признаки, характеризующие величины изгибов спинного контура туловища: «положение корпуса» (Пк) и «глубину талии первую» (Гт1). При этом за основные типы осанки приняты три: нормальный, сутуловатый и выпрямленный.

В работе [52] разработана классификация типов осанки фигур женщин по шести проекционным размерным признакам глубин ( Пк, Пг, Вт, Пт, Пж, Пя), характеризующим как спинной, так и передний сагиттальные контуры туловища, причем оценивать положения основных антропометрических точек профильной проекции предлагается дифференцированно по каждому из трех конструктивных поясов проекции туловища: плечевому, поясному и подкорпусно-му.

Существенное влияние на определение качества посадки изделия на фигуре оказывают форма и размеры шеи, верхней опорной поверхности тела человека, форма и положение верхних конечностей.

Форма нижних конечностей не оказывает влияния на проектирование плечевой женской верхней одежды, поэтому представляется возможным не рассматривать в данной работе ферму и строение нижних конечностей.

Следующим важным фактором, оказывающим большое влияние на зрительное восприятие фигуры человека, являются пропорции.

Пропорции - это соразмерность элементов, согласованная система отношений частей тела между собой и к целому [55], определяемая национальной принадлежностью человека, географо - климатическими условиями региона проживания и наследственными факторами [25].

Существует также более полное определение пропорций, как согласованной системы соотношений проекционных размеров тела и определенных его частей, придающей телу человека эстетическую выразительность и гармоническую завершенность [56].

С глубокой древности прослеживается стремление найти единую зависимость между отдельными частями тела, а также определить закономерности гармоничного сложения фигуры человека. Несмотря на различия в подходах к этой проблеме художников и анатомов, все они использовали общие закономерности пропорционального сложения фигуры, основанные на правилах «золотого сечения». За основу при разработке этих правил выбирались модули или каноны, устанавливающие зависимость между каким-то одним, базовым признаком и всеми остальными признаками или частями тела, а также определенные математические соотношения, отражающие строение человеческого тела.

Так, в Древнем Египте модулем служила ступня: рост человека устанавливался равным шести, а позже семи, и восьми ступням. Позже модулем служила длина среднего пальца, укладывавшаяся по высоте фигуры 19 раз. Теоретически пропорциональные соотношения фигуры человека были осмыслены древнегреческим скульптором Поликлетом (V век до нашей эры). Ему принадлежит канон, по которому за модуль принята высота головы, укладывавшаяся по высоте фигуры восемь раз. Высота головы, как модуль, встречается в исследованиях Леонардо да Винчи, А. Дюрера, X. Геллица и X. Геллера. Длина по-

звоночника выбрана за модуль в канонах Фрича, Шмидта, Карузина; физиогномическая длина лица - у Микельанджело, Мартинеца [57-59].

В основе канонов красоты лежит принцип «золотого сечения», или «золотой пропорции», известной еще Пифагору [61:

а/b = с/а, где а + b =■ с; (1.1)

то есть, целое (с) так относится к большему отрезку (а), как больший отрезок (а) относится к меньшему (Ь). При последовательном делении целого (с) в золотой пропорции имеет место геометрическая прогрессия («ряд золотого сечения») со знаменателем ср, каждый член которой равен сумме двух последующих членов прогрессии а, аср, аср2, аф3,..., аср11.

Позже Фибоначчи вывел последовательность иррациональных чисел, которые для простоты выражаются рядом целых чисел (1, 2, 3, 5, 8, 13, ...), каждый член которой начиная с третьего равен сумме двух предыдущих членов:

Un=Un.i +un_2, (n>3). (1.2)

С тех пор данная последовательность чисел называется рядом Фибоначчи, а его члены - числами Фибоначчи [61]. При этом, необходимо отметить, что отношения каждой пары ряда Фибоначчи 3/5, 5/8, 8/13 и т.д. близки к отношению «золотого сечения» [60].

В 1850 году Цейзинг в труде «Эстетические исследования» вновь открыл «золотое сечение» и сформулировал закон пропорций: «Для того, чтобы целое, разделенное на две неравные части, казалось прекрасным, с точки зрения формы, между большей и меньшей частями должно быть то же соотношение, что и между целым и большим» [61].

Числовое выражение данной пропорции [61]

1,62/1,0 « 1,0/0,62. (1.3)

Цейзинг отметил, что соотношение между некоторыми размерами человеческого тела точно совпадает с правилом золотого сечения, а именно: рост человека так относится к расстоянию от пупка до ступни, как последнее - к расстоянию от темени до пупка. У женщин это соотношение равно 8/5 = 1,6.

Схема построения женской фигуры по правилам Цейзинга, представлена на рисунке 1.1.

В исследованиях, проведенных Д. Хэмбиджем [62], доказано, что при существовании канона для тела человека, измерения длины или площади, занимаемой скелетом, «не только легче определимы, но и должны более правильно выражать математические законы роста, чем измерения, производимые на человеческом теле». Д. Хэмбидж установил гармоничный ритм прямоугольников, связанных с прямоугольником, имеющим модуль л/5 (Ф), в соотношении каждого скелета, измеренного им спереди и в профиль [62]. Так же было установлено, что схемы различных индивидуумов могут быть довольно разнообразными, но обрамляющими поверхностями на них являются прямоугольники, родственные тем, которые имеют модуль у/5, или Ф. На основе теории Д. Хэмбиджа Яковлевой Н.Б. в работе [59] разработана методика построения схем фигур с учетом типового телосложения во фронтальной плоскости и различных типов осанки в сагиттальной плоскости. Структурные схемы построения типов фигур женщин

в различных плоскостях разработаны на основе использования дополняющих друг друга систем построения человеческого тела Д. Хэмбиджа, Шмидта -Фрича и X. Геллера, основанных на пропорциях человеческого тела, близких к «золотому сечению». Так, за основу построения фронтальной диаграммы скелета женской фигуры взят метод гармоничного разложения площадей больших (поверхностных) прямоугольников естественными, заметными линиями на поверхности, пропорции которых родственны пропорциям начальных поверхностей, положенный в основу теории Д. Хэмбиджа (рисунок 12), Простым видом гармоничного разложения больших прямоугольников является проведение диагоналей и перпендикуляров к ним, отсекающих углы вместе с линиями, параллельными сторонам поверхностного прямоугольника.

Рисунок 1.2 - Фронтальная диаграмма скелета по Д. Хэмбиджу

Данная схема построения является схемой пропорционального строения в чистом виде и не дает представления о телосложении фигуры человека. Она да-

ет возможность получить прямоугольник, обрамляющий весь скелет человека и позволяющий иметь общее представление о длине и максимальной ширине тела человека. В свою очередь, гармоничное разложение большого прямоугольника позволяет выявить прямоугольники, обрамляющие наиболее крупные части тела (череп, грудную клетку, конечности), тем самым дает представление об их размерах и взаимном расположении.

Для более точного определения относительных величин человеческого тела, их взаимоотношений между собой и со всей фигурой (т.е. для учета особенностей телосложения) в работе [59] предложено использовать наложение канона Шмидта - Фрича на схему построения Д. Хэмбиджа.

Согласно [63],канон Шмидта - Фрича основывается на длине позвоночного столба и на размерах, из него вытекающих. За основу, или модуль построения принята четвертая часть длины позвоночного столба, определяемая расстоянием от нижней границы носа до верхнего края лобка. Схема построения женской фигуры во фронтальной плоскости с использованием канона Шмидта -Фрича (аб1 = 61В3 = В3В1 = В3В2 = Д1Д2 = 1/4 6163) представлена на рисунке 1.3.

Построение по Шмидту - Фричу дает возможность построить структурную схему женской фигуры, но не позволяет выявить все информационные точки, характеризующие конфигурацию тела. С этой целью Яковлевой Н.Б. [59] предложено провести дополнительное построение по X. Геллеру, основанное на пропорциональном соотношении частей тела, где за модуль принята голова, укладывающаяся в фигуре 8 раз [63, 64].

Характерной особенностью схемы построения по X. Геллеру является наличие на чертеже лучевидных линий, идущих от середины нижнего основания прямоугольника, обрамляющего фигуру человека, к углам верхнего основания прямоугольника, обрамляющего фигуру человека, а также к углам верхнего основания прямоугольника, равного двум модулям (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Схема построения женской фигуры по X. Геллеру

Вместе с тем необходимо отметить, что современные антропометрические стандарты отличаются по своей структуре от предложенных в различное время канонов художников и скульпторов. Несмотря на это, попытки создать модульную систему ведутся исследователями и в настоящее время. С этой точки зрения представляет интерес разработанный во ВЗИТЛПе пропорционально -модульный способ рисования типовых фигур по характерным опорным точкам фигуры [65].

Определенный интерес для создания наиболее полной классификации типов фигур женщин с целью изготовления одежды на конкретного заказчика представляют работы [65 -68].

Так, в [68] одним из основных требований потребителей к качеству одежды является гармоничная связь конструктивно - композиционных элементов моделей одежды с признаками габитуса, а также соразмерность одежды и тела человека. За ведущие размерные признаки в данной классификации приняты основные антропоморфологические характеристики тела и его частей (головы, шеи, туловища, рук, ног), цветового тона образа (цвет волос, глаз, кожи), а также признаки габитуса, такие как размер и форма лица, шеи, плеч, грудных желез, форма спины.

В работе [65] Л.П. Шершнева дополняет эту классификацию установленными значениями распознающих операторов. Установлено шесть референтных групп и девяносто одна подгруппа по антропоморфологическим признакам габитуса среди женского населения, также проведена классификация выделенных антропоморфологических признаков.

В [66] проведены исследования по разработке основных положений построения структурных схем типовых женских фигур с учетом нормальной, выпрямленной и сутуловатой осанки в сагиттальной плоскости. Представлена типологическая классификация женских фигур по особенностям телосложения и характеру конфигураций становой части во фронтальной и сагиттальной плоскостях.

Но почти все эти классификации носят скорее визуальный характер, являются описательными, слишком объемными, и в силу своей не компактности и приближенности не могут быть формализованы для целей автоматизированного проектирования одежды.

Центральной опытно - технической швейной лабораторией разработана антропоморфологическая классификация типов женских фигур [67], которая учитывает степень развития мышц и жироотложений и характер их распределения. Данная классификация рассматривает фигуру во фронтальной и профильной проекциях. Контуры тела человека определяются соотношением поперечных и передне - задних диаметров груди и бедер (с1пг, <1пб, ёТОг, с1ПЗб) и характером их взаимного расположения [67].

В [68] в зависимости от характера выступания бедер и ягодиц относительно талии в сравнении друг с другом выделено три типа телосложения женских фигур в поясной части:

1) фигуры с равномерным выступанием бедер и ягодиц относительно талии;

2) фигуры с более выпуклой боковой частью по сравнению с ягодицами (фигуры с более выпуклым боком);

3) фигуры со значительно выступающими ягодицами по сравнению с боком (фигуры с выступающими ягодицами).

Одним из принципиально новых подходов для создания схемы типов женских фигур является работа [69]. В ней автор, опираясь на проведенные исследования, выделяет группы типовых фигур, имеющих зрительное подобие, которые были определены по соотношению внешних контуров во фронтальной и профильной проекциях графических моделей фигур, которые концентрируют всю информацию о строении фигуры: пропорциях, осанке, особенностях телосложения. Данные параметры зависят от параметров фигуры: роста, обхватных диаметров, ширин, проекционных диаметров и их сочетания между собой. Пси-

хофизические и социальные особенности потребителей по данной классификации рекомендуется определять возрастом, уровнем культуры и образования.

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что накоплен значительный теоретический и экспериментальный материал об изменчивости размерных признаков, характеризующих особенности телосложения, пропорций, осанки тела женщин, и частоте их встречаемости, -четкой, логически ясной классификации типов телосложения и пропорций женских фигур для целей автоматизированного проектирования одежды в настоящее время не разработано.

1.3 Основные направления развития систем автоматизированного

проектирования одежды Системы автоматизированного проектирования (САПР) - признанная область применения вычислительной техники в процессе проектирования одежды. Полный набор САПР позволяет конструкторам и технологам освободиться от рутинной работы на всех стадиях проектирования одежды. Широкое распространение прикладных программных средств представляет проектировщикам полную свободу действий в выборе своего, наиболее удобного способа "общения " с компьютером.

Для совершенствования процесса проектирования и создания САПРО на фигуры как типового, так и нетипового телосложения, за последние десятилетия выполнено большое количество научно - исследовательских и экспериментальных работ. В настоящее время исследования по разработке САПРО ведутся в двух направлениях: «плоскостного» проектирования, на основе двухмерной (2Ц), и «объемного» проектирования, на основе трехмерной (ЗО) базы данных для проектирования конструкций женской одежды [6, 37, 70-73].

Системы 2Т> более просты, основаны на использовании дискретной информации о размерах фигуры заказчика и приближенных методах конструирования одежды первого класса. Модели данного типа распознаются системой как

плоские кадры, ограниченные точками, ориентированными в декартовых координатах X и У [6]. Системы 20 наиболее развиты в настоящее время, что связано с технической простотой и практической их доступностью. Но в силу специфически« особенностей методов конструирования первого класса, лежащих в основе «плоскостного» проектирования, а именно недостаточного обеспечения соответствия эргономических показателей проектируемой конструкции художественной форме, значительным недостатком данных систем является ориентация их на создание промежуточных образцов (т.е. наличие примерки). Примером таких САПРО является система «Леко» [43, 73], а также система, разработанная в Политехническом институте г. Лекстра (Великобритания) [71].

Решение проблемы исключения создания промежуточных макетов возможно путем совершенствования процесса проектирования одежды на основе применения инженерных методов конструирования.

ЗБ системы, или системы «пространственного» конструирования, согласно [71], позволяют описывать модели с пространственными координатами X, У, Ъ, и основаны на использовании инженерных методов конструирования второго класса. Данные системы ориентированы на решение проектно - конструкторских задач, связанных с созданием пространственных геометрических образов изделий, так как дают возможность просмотра проектируемого изделия в трех измерениях. Необходимо отметить существенные достижения в области 3-х мерного проектирования конструкций деталей одежды, достигнутые Стебель-ским М.В. [74]. Однако вследствие необходимости натурального воспроизведения макетов фигур заказчиков, и вследствие технической сложности создания цифровых моделей фигур и одежды при автоматизированном способе проектирования одежды, данные системы не получили в свое время достаточно широкого применения.

Исходной информацией при разработке САПРО [75] на основе трехмерной базы данных является антропометрическая информация о поверхности торса фигур потребителей в виде их цифровых моделей, которые в свою оче-

редь, представляют собой топографическую сеть множества точек пересечения соответствующих вертикальных и горизонтальных сечений. Вследствие того, что синтез индивидуальной фигуры потребителя проблематичен - в силу небольших колебательных движений тела, авторами [75] предложена новая версия программно-технического комплекса, включающая установку по получению плоских моментальных изображений сложных пространственных объектов с помощью методов фотограмметрии и системы зеркал, пакет программ по синтезу цифровых моделей по плоским изображениям и комплекс средств вычислительной техники.

В настоящее время специалистами многих научных организаций ведутся исследования в направлении разработки ЗО систем (МГАЛГТ, СПГУТД, ИвГТА, ГАСБУ), на основе применения современных вычислительных средств с высоким интеллектом. Выделяют три основных типа задания моделей в ЗБ системах [70]:

- каркасные или проволочные;

- поверхностные, когда поверхность представлена множеством точек, составляющих сплошную оболочку;

- модели сплошных тел объемного изображения объекта.

В швейной промышленности в системе ЗБ используют в основном первые два типа трехмерных моделей, так как на экране дисплея возможно получение изображения каркаса манекена, или "прозрачного" изделия с изображением основных конструктивных линий. В прогрессивных системах этого типа делаются попытки применения трехмерной визуализации для воспроизведения реального облика одежды, при этом процесс проектирования в системе 30 базы данных включает в себя следующие этапы (процедуры) проектирования [37]: на первом этапе - намечаются точки, определяющие границу поверхности пространственной формы одежды, причем для каждой точки указывается степень прилегания к поверхности тела человека; на втором этапе - на кривых, задающих границу поверхности, выбираются точки, определяющие края детали (так

называемые угловые точки); и на третьем этапе - выбираются участки, определяющие границы деталей.

Участки границы детали определяются как кубические кривые в преобразованном пространстве, где в качестве первых двух координат выступают параметры поверхности тела человека, и в качестве третьей координаты - степень прилегания в намеченных точках.

По мере того, как конструктор создает детали в виде последовательности соприкасающихся пространственных кривых, генерируется ее отображение в преобразованном пространстве.

Необходимо отметить возможность перевода системы ЗЭ в систему 2Т), т.е. получение адекватных разверток поверхности, а также решение обратной задачи, которая, однако, сопряжена с определенными трудностями.

Разработка САПРО на основе трехмерной антропометрической базы данных [75] ориентирована на выполнение проектно - конструкторских работ без изготовления промежуточных макетов и образцов изделий, за счет получения точных конструкций деталей одежды, обеспечивающих антропометрическое соответствие любым фигурам потребителей. В ходе исследований [69, 70, 76] была выявлена необходимость проектирования адаптированных конструкций моделей одежды с учетом информации о внешнем образе индивидуального потребителя при использовании средств компьютерного проектирования. С этой целью созданы соответствующие базы данных групп зрительно подобных фигур, в которых внешний образ потребителя, согласно [69], складывается из основных габаритов фигуры, особенностей телосложения, антропологических параметров головы, цвета волос, глаз, кожи лица, психофизиологических и социальных особенностей этого человека.

Но в силу ряда специфических особенностей «объемного» проектирования одежды в системе ЗБ (высокая стоимость программного продукта, программно - технического комплекса и применения современных вычислительных средств с высоким интеллектом, а также проблема «Синдром 2000») , повсеме-

стная переориентация предприятий по изготовлению одежды с различным экономическим статусом на САПРО в системе ЗБ в настоящее время представляется нецелесообразным.

В тоже время, ликвидация недостатков метода проектирования 2Б, а именно: применение инженерных методов конструирования и разработка новых технологий по проектированию и изготовлению одежды беспримерочным методом, за счет создания точных макетов поверхности торса заказчика, на основе интеграции двух способов производства (промышленного способа изготовления одежды с учетом индивидуальных особенностей конкретного потребителя) с использованием последних достижений вычислительной техники делает его конкурентоспособным с методом ЗБ.

ВЫВОДЫ

1. Анализ литературы по вопросам создания высококачественной одежды, соответствующей индивидуальному облику заказчика, показал необходимость действенной переоценки существующих процессов и методов проектирования.

2. Установлено, что важнейшим фактором интенсификации экономики является разработка технологии сквозного автоматизированного проектирования одежды, с созданием системных управляющих баз данных (СУБД) информационно - графического обеспечения.

3. Показано, что исследования по разработке САПРО ведутся в двух направлениях: «плоскостного» (2Б) и «объемного» (ЗБ) проектирования. Несмотря на простоту и практическую доступность систем (2Б), основным их недостатком является необходимость создания промежуточных образцов. В то же время, перевод промышленности на проектирование в системе (ЗБ) не представляется возможным, в силу высокой стоимости программного и технического комплекса с высоким интеллектом.

4. Установлена целесообразность создания САПРО на индивидуального потребителя для предприятий с различным экономическим статусом за счет создания точных макетов поверхности торса заказчика, что позволит исключить участие потребителя в процессе примерки.

5. Установлено, что важная роль при разработке подсистем автоматизированного проектирования одежды отводится созданию информационных массивов, банка графических данных, а также справочно-информационных массивов, с использованием методов стандартизации.

6. Доказано, что несмотря на то, что накоплен значительный теоретический и экспериментальный материал об изменчивости размерных признаков, характеризующих индивидуальные особенности потребителя, четкая, логически ясная классификация типов телосложения и пропорций женских фигур отсутствует.

7. Анализ экспериментальных и теоретических исследований по изготовлению одежды показал ярко выраженную тенденцию объединения индивидуального приема заказов с промышленными способами их изготовления на основе автоматизации основных процессов проектирования.

2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Анализ европейских методик конструирования одежды

Автоматизированное проектирование одежды предполагает наличие исходной информации, представленной в формализованном виде, использование математических моделей для расчета координат конструктивных точек и описания контуров деталей.

Несмотря на то, что у всех людей существует единое анатомическое строение тела, - размерные признаки, и как следствие, особенности телосложения строго индивидуальны. Определению связи между размерами и формой одежды и тела человека, а также разработке методик конструирования, учитывающих анатомические, а по возможности, и психофизические особенности строения тела, посвящены отечественные и зарубежные исследования, проводимые на протяжении последних ста лет [77 - 78].

С целью определения методов, наиболее полно отвечающих задачам автоматизации процесса конструирования женской верхней одежды, проведен их развернутый анализ. В качестве объектов исследования выбраны: отечественный расчетно-пропорциональный метод, используемый при изготовлении одежды на индивидуального потребителя [79], инженерные методы конструирования одежды, используемые в России в 1980-90-х годах [25, 80-81], а также европейские методики конструирования женской одежды (Германии [82] и Франции [83-85]). Исследования проведены в три этапа: на первом - проанализированы исходные данные и расчетные формулы рассматриваемых методов конструирования, на втором - величины конструктивных параметров женского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта, и на третьем - исследована возможность аппроксимации криволинейных участков конструкций базовых основ (БО) женской одежды кривыми второго порядка, позволяющими исполь-

зовать математические модели для расчета координат конструктивных точек и описания контуров деталей.

2.1.1 Анализ исходных данных и расчетных формул. Исходными данными при конструировании одежды различных видов являются представленные в том или ином виде данные о телосложении человека, о припусках, заложенных в конструкцию, типовом членении деталей и способе их формообразования [50].

В зависимости от способа производства одежды применяют различные методы определения размерных признаков фигуры. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам производят непосредственный обмер фигуры заказчика. При этом, для определения ряда измерений (Дтсп, Дтпп, Вгп, Впрзп) методика [79] рекомендует использовать специальное приспособление -"наплечник", позволяющий более точно определить положение плечевого шва в проектируемом изделии, а следовательно, и основные балансовые измерения. Данное приспособление позволяет также определить параметры горловины спинки и переда.

Если отсутствует возможность обмера фигуры, то для определения исходной информации используют различные принципы расчета величин размерных признаков. Впервые такие расчеты были предложены создателями немецких систем кроя, в дальнейшем получили свое развитие у французских, американских, английских и российских закройщиков (К. Диц, М. Лютц, Руссель, Р. Маурер, Мюллер, Митчел, Нибелинг, Ленгридж) [77].

Единым для всех методик, в которых размерные признаки, необходимые для построения чертежей деталей одежды, определяют с использованием расчетных формул, является выделение ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста, а также наличие в структуре формул свободных членов.

Первоначально в эти расчетные формулы закладывали пропорциональные соотношения высотных и ширинных участков тела к их окружностям (обхватам). Данные соотношения были выявлены и подтверждены более чем

вековым практическим опытом работы закройщиков. Такие формулы были применимы к условно-пропорциональным, или типовым фигурам.

Под типовой, или условно-пропорциональной фигурой принято понимать фигуру, которая характеризуется вполне определенными пропорциями тела, нормальной осанкой и значениями ведущих размерных признаков (Ть Т)6, Тщ), определяемыми соответствующими стандартами, в которых заложена усредненная информация о всех особенностях телосложения индивидуальных фигур.

Анализ размерных признаков фигур женщин, используемых различными методиками конструирования, приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Размерные признаки фигур женщин, используемые

различными методиками при построении разверток деталей одежды

Наименование раз- Условное обозначение по методикам

мерного признака [801 [811 [351 [791 [821 [83] [841 [851

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рост - - - - Р - - -

Высота точки осно- - В'ГОШ - - - - - -

Похожие диссертационные работы по специальности «Технология швейных изделий», 05.19.04 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Технология швейных изделий», Савельева, Наталья Юрьевна

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1. Установлено, что создание высококачественной одежды, соответствующей индивидуальному облику заказчика, в системе сквозного автоматизированного проектирования, позволяющей разработать принципиально новый подход к созданию информационных массивов и банка графических данных в системе сквозного автоматизированного проектирования одежды.

2. На основе анализа научно - исследовательских работ, выполненных в области проектирования одежды, показана возможность и целесообразность применения средств и законов художественного пропорционирования при автоматизации творческих работ на основных этапах создания моделей одежды, позволяющих сочетать пропорции модного силуэта с пропорциями конкретной фигуры.

3. С целью улучшения качества изделий и обслуживания заказчика предложена структурно-информационная схема САПРО на индивидуального потребителя, базирующаяся на системных управляемых базах данных информационных и графических образов. Предложенная система является открытой и может быть использована для проектирования любой ассортиментной группы женской одежды.

4. Результаты проведенного выборочного антропометрического исследования показали изменение пропорционального строения фигур женщин, обусловленное влиянием процесса акселерации. Выделенная наиболее часто встречаемая фигура женщин младшей возрастной группы размера 170 -92 - 100 с выпрямленной осанкой, высокими плечами, долихоморфного типа пропорций, равновесного типа по виду спереди и сбоку, указывает на целесообразность корректирования существующих в настоящее время стандартов для проектирования одежды и выделения типовой фигуры размера 170-92-100 в качестве базовой для женщин младшей возрастной группы.

5. Разработанная на основе законов художественного пропорционирования с использованием математического метода распознавания образов объективная классификация особенностей комплекции женских фигур, отличается компактностью и позволяет формализовать информацию об индивидуальных особенностях комплекции заказчика. Для целей автоматизации впервые качественная характеристика внешнего облика представлена количественными показателями. Разработан алгоритм и математическое обеспечение процесса определения особенностей комплекции, а также программа распознавания образа фигуры заказчика.

6. На основе анализа специальной литературы и анализа композиционно -декоративного решения модельных конструкций выделенной ассортиментной группы, разработаны информационные базы данных, а также графические фонды изображения элементов силуэтного, конструктивного и композиционно - декоративного решения женского демисезонного пальто, позволяющие создавать «информационно - графический» портрет проектируемой модели. Базы данных использованы при создании СУБД предпочтительного решения МК и обеспечивают функционирование подсистемы выбора предпочтительного решения модели в САПРО на индивидуального потребителя.

7. Впервые разработана система описания типовых фигур женщин, с использованием конструктивной теории чисел и числового ряда Фибоначчи, на основе которой предложен способ воспроизведения на экране монитора «информационного портрета» заказчика, разработаны базы данных графических образов (БДГО) фигур - эталонов гармоничного сложения, алгоритм выбора фигуры - эталона, соответствующей индивидуальной фигуре заказчика, и программа создания плоскостного каркасного изображения конкретной фигуры.

8. На основе исследования законов художественного пропорционирова-ния впервые найдены безразмерные коэффициенты для определения оптимальных, с точки зрения художественной выразительности, мест гармоничного расположения конструктивных членений, а также размеров и мест расположения функционально - декоративных элементов, позволяющие автоматизировать этап конструктивного моделирования предпочтительной для индивидуального потребителя модели, сократив временные затраты на ее отработку.

9. Проведенный развернутый анализ существующих европейских методик конструирования женской верхней одежды показал, что все они имеют предпосылки для автоматизации, а разработанные конструкции женского демисезонного пальто размера 164-96-104 фактически предназначены для фигур различных типов комплекции. Таким образом определен один из путей повышения уровня удовлетворенности потребителей одеждой высокого качества и разработан алгоритм его реализации - выбор предпочтительных для выделенных типов комплекции фигур методик конструирования.

10. Разработано и предложено принципиально новое устройство трансформируемого манекена для примерки одежды, позволяющего воссоздать макет поверхности тела потребителя с индивидуальными особенностями комплекции, новизна которого подтверждена выдачей патента на изобретение Российской Федерации № 2114541. Использование предложенного устройства позволяет сократить сроки изготовления заказа за счет полного отказа от примерок, что в свою очередь повысит качество обслуживания заказчика.

11. Практическая значимость результатов диссертационной работы подтверждена актами производственной апробации на предприятиях г. Шахты и г. Ростова - на - Дону. Ожидаемый суммарный экономический эффект от внедрения автоматизированного метода проектирования женской одежды на фигуры различной комплекции составит около 20,6 тыс рублей (в ценах на 01.10.98) при годовом выпуске 400 изделий женского демисезонного пальто.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Савельева, Наталья Юрьевна, 1999 год

ЛИТЕРАТУРА

1. Бескоровайная Г.П. Совершенствование процесса и методов проектирования одежды по заказам населения. Учебн. пособ,- Шахты: ДГАС,1997.-84 с.

2. Жуков Ю.В. Швейная промышленность в 1997 году. //Швейная промышленность. 1998. № 1. с.6-7.

3. Антонов А.П. Российская торговля в современных условиях. Каким ожидается потребительский рынок в 1998 году. //Швейная промышленность. 1998. №3. с. 7-8.

4. Цветкова Л.А. О состоянии рынка товаров весенне-летнего ассортимента и товаров для спорта и отдыха. //Швейная промышленность. 1998. № 4. с.6-8

5. Жуков Ю.В. Швейная промышленность в I полугодии 1998 года. //Швейная промышленность. 1998,- № 5. с.6-8.

6. Куприянов В.В., Печенкин О.Ю. и др. САПР и системы искусственного интеллекта на базе ЭВМ. - М.: Наука, 1991.-151с.

7. Искусственный интеллект. Применение в интегрированных производственных системах /Под ред. Кьюсиака Э. - М.: Машиностроение, 1991,- 145 с.

8. Гельмерих Р., Швиндт П. Введение в автоматизированное проектирование. Пер. с нем. - М.: Машиностроение, 1990. - 174 с.

9. Исаев В.К. Автоматизированные системы проектирования, конструирования и производства в авиационной промышленности. - М.: 1985. - 160 с.

10. Райхвальд X. САПР вторгается в машиностроение. //Экономика и техника. 1989. №1. -с.22 -25.

11. Модульная САПР фирмы Assist // Реферативный обзор. Швейная промышленность. Зарубежный опыт. М., ЦДИИТЭИлегпром, 1990. - №1. - 20с.

12. Моделирование и конструирование одежды // // Реферативный обзор. Швейная промышленность. Зарубежный опыт. М., ЦНИИТЭИлегпром, 1990. -№4. - 24с.

13. Конструирование одежды в системе САПР // Швейная промышленность. Обзорная информация. М., ЦНИИТЭИлегпром, 1992. - №4. - 20с.

14. Wang Wenskeng. // Pangzhi Xuebao - J. Text. Res. - 1994.-15, №2, - p.82 -

15. Einführung und Linsatz eines Design System: [v ortr.] VDI - Gts. Text. Und Bekleid. «Inf - Syst. Bekleidungsind». Dusseldorf, 10-11 Nov., 1992, Decker. B.// VDI - Ber., 1992 - №1017, p.79 - 93.

16. Rechnerunterstutztze Stoffaiisimutation: Basis fur 3D - Desingsystem. / Nestler Roland, Krzywinski Sybille, Muller Susanne. // Beklein + Wasche. / Beklein + Maschenware., - 1992, - 44, №2, p.28 - 30, 32 -35.

17. Трухан Г. JI. К проектированию ассортиментных серий новых моделей одежды // Известия вузов. Технология легкой промышленности. 1980. №6. - с. 78-81.

18. Герасимович Г.П. Разработка метода модульного проектирования типовых конструкций одежды: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. М.: МТИЛП. 1985.

</ 19. Родионова О.Л., Минкевич B.C. Автоматизация конструирования одежды на индивидуальную фигуру // Швейная промышленность, 1996. №5. - с. 35 - 37.

(у 20. Родионова О.Л. Интерактивно - алгоритмический метод конструирования одежды в системе «Автокрой» // Швейная промышленность, 1997. №1. -с. 37 - 39.

L-' 21. Родионова О.Л., Цветков В.Д. Особенности построения диалога в САПР «Автокрой» // Швейная промышленность, 1997. №2. - с. 33 - 36.

22. Солтанбаева Г.Ш., Братковская O.E., Коблякова Е.Б. Организация автоматизированного проектирования базовых конструкций одежды по ЕМКО СЭВ // Швейная промышленность, 1991. №1. - с. 13 - 15

23. Соколова Р.И. Автоматизированные системы проектирования одежды. Обзорная инф - ция // Сер. Пошив и ремонт швейных изделий по заказам населения. ЦБНТИ МБОН РСФСР. - М., 1983. - 24 с.

24. Медведева Т.В., Булатова Е.Б., Коблякова Е.Б. Конструирование пла-

тья на фигуры с различной осанкой. - М.: Легпромбытиздат, 1993. - 140 с.

25. Бескоровайная Г.П., Коблякова Е.Б. Конструирование женского пальто на фигуры различного телосложения. - М., Легпромбытиздат, 1990. - 128 с.

26. Кривобородова Е.Ю. Разработка автоматизированных методов конструктивного моделирования одежды: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М.: 1994. - с. 24.

27. Сырейщикова O.A., Медведева Т.В. Разработка принципов проектирования элементов ломаных форм новых моделей одежды // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. Иваново. 1995. -№2. - с. 78 - 81.

28. Чистякова Т.В. Исследование и разработка метода трехмерного проектирования базовых основ одежды: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М.: 1993. - с. 27.

29. Стебельский М.В., Костин Ю.А. Методы изучения размеров и формы тела человека: Учебное пособие. - Иваново.: ИХТИ. 1981. - 92 с,

30. Антропометрический комплекс марки AK - 1 для конструирования одежды. Проспект ВДНХ СССР. М.: ЦБНТИ. 1989.

31. Бесконтактный измерительный СВЧ - комплекс для предприятий индивидуального пошива одежды. Проспект ВДНХ СССР. М.: ЦБНТИ. 1988.

32. Шершнева Л.П., Рогова А Л. Проектирование и производство женского платья. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. - 222 с.

33. Медведева Т.В., Петров С.В., Акрамова И.О. Представление моделей одежды в интерактивном режиме.// Швейная промышленность, 1993. №3.

34. Медведева Т.В., Акрамова И.О., Орлова Е.А. Развитие принципов художественного конструирования одежды // Известия вузов. Технология легкой промышленности. 1991. - №6. - с. 52 - 56.

35. Братковская А.Е. Разработка структуры процесса конструктивного моделирования при автоматизации проектирования одежды: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М.: 1987. - с. 24.

36. Медведева T.B. Предпосылки автоматизации работ творческого характера в системе 3 - CAD. // Швейная промышленность. 1994. №5.

^ 37. Конструирование одежды с помощью компьютера // Швейная промышленность. 1992. - №2.

38. Тузова И.А. Разработка метода гибкого многовариантного проектирования женской верхней одежды: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М.: 1998. -с. 24.

39. Коблякова Е.Б. Рациональная структура ассортимента одежды на основе маркетинговых исследований. // Швейная промышленность. 1995. №4.

40. Коблякова Е.Б., Тузова И.А., Волкова Е.К. Маркетинговые исследования как основа для формирования структуры промышленной коллекции костюмов. // Швейная промышленность, 1997. №3.

41. Волкова Е.К. Исследование и разработка методики построения интегрированной системы «адресного» автоматизированного проектирования одежды: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М.: 1998. - с. 25.

42. Доценко Н.Ю., Бескоровайная Г.П. Совершенствование процесса конструирования одежды по заказам населения на основе социологических исследований. / Шахтинский технологический институт бытового обслуживания -Информ. Карта ЦБНТИ Минбыта РСФСР № 2805-89.

^ 43. Лазарев В.А., Зубенко O.A. Новые возможности конструирования одежды в системе Леко // Швейная промышленность, № 5, 1993.

44. Системы автоматизированного проектирования лекал. // Э.И. Швейная промышленность. Зарубежный опыт. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988, №7.

45. Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды. - М., 1984. - 208 с.

(X 46. Крайнев В.А., Кнутарев М.С., Резин С.С, Железняков A.C. Опыт эксплуатации САПР на швейных предприятиях. // Швейная промышленность. 1995. №2.

47. Lay planning. The Simpler Systems //Manufacturing Clothier. 1987. /vol 59,

48. Бутко Т.В. Исследование и разработка информационного обеспечения автоматизированного проектирования одежды: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. М.: 1989.

49. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии: Учебник. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Легкая индустрия. 1980. - 216 с.

50. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. Для вузов/ Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. - 4-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. -М.: Легпромбытиздат. 1988.

51. Бочкарева В.Е. Крой и шитье женского легкого платья. - М., 1972.

52. Бахмат Е.И., Коблякова Е.Б. Совершенствование классификации осанки женских фигур //Известия вузов. Технология легкой промышленности. 1977. №3.

53. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Булатова Е.Б. Об осанке тела женщин // Вопросы антропологии. 1975. Вып. 19.

54. Николаев Л.П. Типы осанок и их учет при крое одежды // Швейная промышленность. 1935. №11.

55. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма: Учебник для вузов / Под ред. Ф.М. Пармона. - М., Легпромбытиздат, 1987.

56. Пармон Ф.М. Композиция костюма. /Учебник для ВУЗов - М.: Легпромбытиздат, 1997.

57. Костин Ю.А. Морфологическая характеристика тела человека применительно к проектированию одежды. /Учебное пособие.: Иваново, ИГТА, 1995.

58. Пахомов В.А. Модульная координация в художественном конструировании. Техническая эстетика. -Автореф. дис. ... канд. искусствоведения- М., Всесоюзный научно - исследовательский ин-т технической эстетики Гос. Комитета Сов. Министров СССР по науке и технике . 1972.

59. Яковлева Н.Б. Принципы совершенствования процесса и методов художественного проектирования одежды в системе индивидуального производства. Автореф. дис. ... канд. техн. наук. М. МТИ им. А.Н. Косыгина, 1984.

60. Воробьев H.H. Числа Фибоначчи. - 5-е изд. - М.: Наука, 1984. - 144 с.

61. Цейзинг А. Золотое деление как основной морфологический закон в природе и искусстве. - М., 1876.

62. Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве. - М.: Изд. Все-союзн. академии архитектуры, 1936.

63. Гипеску Г. Пластическая анатомия, (строение тела, т. 1) - Бухарест: Меридиане, 1963

64. Петушкова Г.И. Структурообразование легкой женской одежды на основе методов симметрии: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М., 1984. - с. 25.

65. Шершнева Л.П. Методологические основы автоматизированного проектирования одежды, выполняемой по индивидуальным заказам промышленными способами: Автореф. дис. ... д.т.н. - М., 1992 г. - 42 с.

66. Яковлева Н.Б. Автоматизация процесса проектирования одежды - М., МТИ им. Косыгина, 1988. - 32 с.

67. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения: Основы конструирования плечевых изделий / ЦОТШЛ. - М., ЦБНТИ, 1989.

68. Тихонова Т.В. Разработка технологии унификации элементов конструкции опорной поверхности женской плечевой одежды: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. -М, МТИ. 1989.

^ 69. Медведева Т.В. Учет индивидуальных особенностей потребителей одежды в CAJTPO. // Швейная промышленность. 1995. - №1.

V 70. Медведева Т.В. Предпосылки разработки САПРО на основе трехмерной базы данных. /У Швейная промышленность. 1993. - № I.

71. Системы автоматизированного проектирования лекал // Э. И. Швейная промышленность. Зарубежный опыт. М.: ЦНИИТЭИлегпром. 1988. - №7. - с.9.

72. Искусственный интеллект. Применение в интегрированных производственных системах. / Под ред. Кьюсиака Э. - М.: Машиностроение. 1991.-540 с.

^ 73. Лазарев В.А. Система "Леко". Автоматизация работы модельера - конструктора в третьем измерении. // Швейная промышленность. 1994. - №2.

74. Стебельский М.В. Макетно - модельный метод проектирования одежды. - М.: Легкая индустрия, 1979. - 160 с.

^ 75. Петров C.B., Медведева Т.В. Метод проектирования цифровых моделей поверхности манекенов фигур. // Швейная промышленность. 1992,- №5,-с.ЗО -32.

76. Медведева Т.В., Яковлева Е.Я. Последовательность переработки информации в САПР на основе трехмерной антропометрической базы данных. // Известия вузов. Технология текстильной промышленности, Иваново, 1995. -№3. - с. 80 - 84.

77. Коротков С.Н. Конструирование одежды. - М., Л.: Гизлегпром, 1938.

78. Николаев Л.П., Кац Б.Е. Способы применения антропометрических измерений в некоторых системах кройки. -Укргизлегпром, 1933.

79. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. Часть 1 и 2. - М.:ЦБНТИ, 1989.

80. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) Теоретические основы, том 1 - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.

81. Методика конструирования женской верхней одежды. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980.

82. Мюллер и сын. Материалы семинара ДМ «Кузнецкий мост». - ML,

1996.

83. Jeanne Weens. Patrons et gradations de vetements féminins. Tome 1/ Editions casteilla - Paris - 1984. (Франция)

84. Systeme de lAecole supérieure internationale de modelisme //Technique de trace de modele. Modes et Techniques - № 592 - Fevrier 1989 / (Франция)

85. Metod de coupe. Ladeveze darroux 23-e edition speciale vetements fevinins. Jean Darroux. Editeur 8, Rue D'adoukir/ Paris. 1978.

86. Бескоровайная Г.П., Савельева Н.Ю. Анализ методов конструирования женской верхней одежды./ Сборник научных трудов молодых ученых и аспирантов. Вып. 24.-Шахты.: ДГАС, 1997. - с.34-39.

87. Размахнина В.В., Коблякова Е.Б., Методика эргономической оценки соответствия конструкции одежды фигуре человека. // PC «Швейная промышленность», 1978. №4. - с. 12 - 19.

¡/ 88. Филькин Г.В. Программа определения радиусов кривизны по трем точкам. -Шахты.: ДГАС, 1998.

89. ОСТ 17 - 474 - 75. Манекены для женской одежды. - М.: ЦНИИТЭИ-легпром, 1976.

90. Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента. - М.: Легкая индустрия, 1974.

91. Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. - М.: Наука, 1971.

[Л 92. ОСТ 17-326-81. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. - М., ЦНИИТЭИлегпром, 1981.

93. Размерная типология стран - членов СЭВ,- М.: Легкая индустрия, 1974, -440 с,

94. Коблякова Е.Б. Разработка основ проектирования рациональных размеров и формы одежды. - Дис. ... д-ра техн. наук. - М., 1980. - 541 с.

95. Коблякова Е.Б., Ржехина Т.С. Методика оценки качества посадки одежды. /7 PC «Швейная промышленность», 1977. №3. - с. 18 - 22.

\у 96. Савельева Н.Ю., Бескоровайная Г.П. Формирование банка данных о конструктивных основах женской одежды. /Сборник научных трудов «Совершенствование технологических процессов изготовления изделий из тканей и кожи». Вып. 13. - Шахты.: ДГАС, 1995. - с. 123.

97. ГОСТ 17522 - 72. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. - М.: Издательство стандартов, 1974.

98. Протокол совещания специалистов стран - членов СЭВ по теме 90.3.10. «Разработка методики антропометрических измерений взрослого и детского населения». - М.: МГУ. - 1990. - 37 с.

99. Шведов C.B. О золотом сечении не только в архитектуре. //Терра ин-когнита, 1998, №6.

100. Колков А.И. //Химия и жизнь. 1990, №9.

101. Куренова C.B., Бескоровайная Г Л. Проектирование детской одежды с учетом закона гармонизации и пропорционирования // Швейная промышленность, 1996. - №6. - с. 36-37

^ 102. Бескоровайная Г.П., Савельева Н.Ю. Разработка системы автоматизированного проектирования одежды для индивидуального потребителя. Сообщение 1. Подсистема распознавания внешнего облика заказчика. // Швейная промышленность, 1999. - №1. - с 28-30.

103. Математическая энциклопедия. Под ред. Виноградова И.М. -М.: Советская энциклопедия. 1979. - 1103 с.

104. Журналы мод за 1990 - 1998 гг.

105. Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. - М.: Легпромбытиздат, 1985. - 192 с.

106. Литвинова Л.М., Леонидова И.С. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. - М.: Легкая индустрия, 1972. - 391 с.

(/ 107. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. Учебн. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1990. - 320 с.

108. Садовска Стефания. Моделирование и раскрой женской одежды. -М.: Легпромбытиздат, 1970. - 289 с.

109. Стетюха Л.Г. Конструирование женского легкого платья и белья. -М.: Гизлегпром, 1958 - 363с. с ил.

110. Гусев Е.А. раскрой и пошив женского пальто. - Минск. 1962 с.

111. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 - 191 с.

I/ 112. Общесоюзный классификатор. Промышленная и сельскохозяйственная продукция. Высшие классификационные группировки. - М.: Статистика, 1977. - 815 с.

(/ 113. Киселева А.Н. Принципы художественного проектирования женской одежды для промышленного производства с учетом законов зрительного восприятия. Автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М., МТИ. 1991.

114. Бескоровайная Г.П., Савельева Н.Ю. Создание баз данных предпочтительных конструктивных решений женской одежды на основе использования законов художественного пропорционирования. Сообщение 2. // Швейная промышленность. 1999.-№!, с. 30 -32.

115. Патент № 2114542 РФ, МПК 6 А 41 H 5/02. Манекен для примерки одежды /Бескоровайная Г.П., Савельева Н.Ю. (РФ); ДГАС - №97112986/12; За-яв. 29.07.97. Опубл. 10.07.98, Бюл. 19 (ч.2); Приоритет 9.01.98, № 013742.

116. Патент США №2921727, кл 223-67, 1956.

117. A.C. №612679 СССР Савостицкий A.B., Слесарев В.И., Буданова Т.Н. Надувной манекен.

118. A.C. №31306560 СССР Пастух И.М., Матвейчук Л.В., Бондаренко Г.И. Надувной манекен.

119. Низовцев Г.А., Найгеборин У.М. Организация и планирование предприятий бытового обслуживания населения: Учебн. для вузов. В 2-х частях. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1993.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.